Список форумов Знаки времён:жизнь и судьба

Знаки времён:жизнь и судьба

Добро пожаловать на форум!
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Выпить и закусить - это хорошо для евреев
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Знаки времён:жизнь и судьба -> Новый форум №1
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Ср Мар 17, 2010 6:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Давид Гарт

(1) Первым, что посадил Ной, начав возделывать землю после Потопа, был виноградник. Лозы этого виноградника бурно плодоносили — и в результате вина в Библии хоть залейся. Наряду с хлебом и оливковым маслом вино — величайшее благо Земли Израиля и величайшее благо для человека: хлеб укрепляет его сердце, масло умащает его лицо, ну а вино веселит его душу, как же без этого. Бывает вино как вино, бывает вино молодое и вино красное сладкое, пенистое и со специями, кунжутное и гранатовое, фиговое и финиковое. Хорошо вино старое, выдержанное, а не новое, бродящее, и не «испорченное водой». А лучше вина, как известно, лишь ласки Суламиты.

(2) Главное — не напиваться пьяным, иначе могут произойти всякие нехорошие истории.
Утомившись сельскохозяйственными работами, первый виноградарь Ной выпил вина, опьянел и в голом виде разлегся в шатре своем, тем самым спровоцировав сына Хама на хамский поступок, за который сам же и проклял его потомков.
Лот в пьяном виде совокуплялся со своими дочерьми.
Не под воздействием ли вина и Исаак ошибочно благословил Иакова: «Иаков подал ему, и он ел; принес ему и вина, и он пил» (Быт 27:25).
Иаков, в свою очередь, принял нелюбимую Лею за возлюбленную Рахель после обильного возлияниями свадебного пира.

(3) Что уж говорить о всяких нехристях иностранных вражинах.
Крах Вавилонского царства начался со знаменитых пиров Валтасара, на которых царь, и вельможи его, и жены его, и наложницы его пили вино из золотых сосудов, вывезенных некогда из Иерусалимского Храма.
Олоферн в ночь своей гибели, пригласив Юдифь в шатер, «любовался ею и пил вина весьма много, сколько не пил никогда, ни в один день от рождения» (Иф 12:20), после чего, переполненный вином, упал на ложе свое, где вскоре лишился головы.
Да и Аман оказался на ложе царицы Эсфирь и насмерть скомпрометировал себя перед царем не ни с того, ни с сего, а будучи, очевидно, дюже во хмелю — пировали второй день кряду.

(4) Мудрецы Талмуда не отказывали себе в питейном удовольствии, видя в вине если не истину, то, по крайней мере, субстанцию, пробуждающую аппетит и полезную для пищеварения (ВТ Брахот, 35б, 51а). Среди палестинских мудрецов бытовал определенный трапезный узус, в котором лидировал глинтвейн: «Обычного вина достаточно испить одну чашу, охлажденного вина — две, подогретого — три» ( Псикта де рав Кагана 11:20).

(5) В эпоху жизни евреев в диаспоре вино как напиток, запрещенный в исламе, а в христианстве задействованный в религиозных обрядах и потому требующий повышенной ритуальной чистоты, стало упоминаться во всех законах, определяющих сосуществование еврейского меньшинства с мусульманским или христианским большинством. Пакт Омара предписывает иноверцам в арабском халифате «не продавать вин», то же диктуют «Семь партид» кастильского короля Альфонсо Мудрого: «Мы повелеваем, чтобы ни христианин, ни христианка не пили бы вино, изготовленное руками иудеев». В императорских жалованных грамотах еврейским общинам Германии продажа вина разрешается в качестве особой привилегии. Но несмотря на все купленные поблажки римская церковь регулярно возмущалась тем, что евреи продают христианам вино второго сорта, которое считают для себя непригодным, и таким вином совершается причастие!

(6) Запрет на соседский алкоголь был зеркальным. Христианское вино вслед за вином языческим рассматривалось галахой как продукт, предназначенный для идолопоклоннических церемоний и потому нечистый. Впрочем, еще Раши, сам винодел, в XI веке пришел к выводу, что христиане уже не используют вино для возлияний идолам. (Как остроумно заметил один историк, главным достижением средневековых евреев в области наблюдения за окружающей действительностью было признание того, что «народы вокруг нас — не язычники».) Казалось бы, отсюда один шаг до снятия запрета, но этот шаг до сих пор не сделан: современные ортодоксы, не говоря уже об ультраортодоксах, не пьют вино, изготовленное или бутилированное неевреями.

(7) Вопреки недовольству церкви кое-где, а именно в восточных землях Речи Посполитой, евреи внедрились-таки в виноторговлю и стали в ней почти монополистами. Они арендовали у шляхты одно из самых прибыльных ее прав — право пропинации — производства и торговли алкоголем. Арендная плата была очень высокой: известно, что половина доходов с города шли от городской корчмы; иными словами, корчмарь платил пану в разы больше, чем все остальные горожане.
Польские и украинские мещане боролись с евреями за аренду пропинации, и эта конкуренция не способствовала их взаимной любви, более того — была сочтена одной из причин погромов 1648-49 годов, «первой Катастрофы украинского еврейства».

(Cool Споив украинский народ, евреи — благодаря разделам Речи Посполитой — получили возможность заняться и русским. Еврей-винопродавец — самый распространенный юдофобский топос в русской классической литературе: от тургеневского «честного фактора» Гиршеля, снабжающего полк вином, до купринских трактирщиков Мойше Хацкеля и Айзика Рубинштейна.

И лишь отдельные гуманные публицисты прибегали к резонному компаративу: «Как еврей-шинкарь не может быть филантропом, точно так же никогда таковым не будет и православный кабатчик» (Н.С. Лесков. Несколько замечаний по еврейскому вопросу).

(9) Немалым утешением для алчущих красоты русских писателей было то, что рядом с неприглядными жалкими шинкарями обыкновенно водились «прекрасные жидовки». Это и тургеневская Сара Гиршелевна, о которой молодой рассказчик думал «дней пять или шесть», плохо спя по ночам, и чеховская femme fatale Сусанна Моисеевна, дочь водочного короля, и купринская Этля, жена трактирщика, «обладательница красоты такой сияющей, гордой и совершенной», что герой «не смел и думать, что она может существовать на свете».

(10) Впрочем, вино евреи изготавливали отнюдь не только «на экспорт», но и для собственного употребления, причем не столько публичного — в трактире, сколько приватного — дома — и даже сакрального. Вино — неизменный участник большинства ритуальных трапез и церемоний: бокал на субботнем кидуше и бокал на гавдале, два — на хупе, бокал на брите, четыре — на пасхальном седере.

(11) На некоторые праздники, а именно — на Симхат-Тору и Пурим — рекомендуются особо обильные возлияния. Руководствуясь призывом «не отличать Амана от Мордехая», евреи, бывало, достигали неподобающей степени опьянения и несколько распоясывались. До нас дошли рассказы об их пуримских «игрищах», возможно, преувеличенные, а главное — опасно приближающиеся к ритуальным наветам.

(12) В хасидизме разных толков особое уважение вину выражалось чаще, чем дважды в год, поскольку Русь есть веселие пити надобно служить Господу в веселии, а какое же веселие без доброй чарки горилки бокала сладкого вина. Всевышний однозначно одобрял этот способ:

Ученики Бешта пели, пили и плясали. Жена Бешта вбежала к мужу и воскликнула:
– Скажи им, чтобы они перестали пить! Иначе у нас не останется вина на кидуш и гавдалу!
Бешт ответил с улыбкой:
– Верно ты говоришь. Пойди скажи им сама, чтобы кончили плясать и шли по домам.
Ребецн зашла в комнату, где шло веселье, и увидела, что ученики танцуют, взявшись за руки, а Небесный огонь, как хупа, порхает и вьется над их головами.
Тогда она побежала в погреб и принесла им еще вина.


(13) Есть чрезвычайно культурологичный анекдот про приход Машиаха — момент, понятно, самый ожидаемый религиозными евреями всех деноминаций. Приходит он к митнагдим, а те, как им и полагается, учат очередной трактат Талмуда. Машиах стучит в дверь, машет рукой, так и сяк привлекает их внимание. Наконец, один йешиботник отрывает нос от книги и устало говорит: Погоди немного, Машиах, нам еще осталось обсудить пару галахот — вот тогда приходи. Обиделся Машиах и пошел к хасидам, а те, натурально, вдоволь навыполнялись заповеди быть в радости и валяются под лавками. Машиах опять барабанит в дверь: Вот он я, вы же меня так долго ждали! А кто-то из под стола отвечает: Что ж ты, Машиах, так поздно — пришел бы раньше, и тебе бы вина досталось.

(14) Впрочем, даже Талмуд в эсхатологическом сценарии отводит определенную роль вину — правда, особому вину: «сохраненному в виноградинах со времен шести дней творения»; именно оно будет распито на мессианском пиршестве (ВТ Брахот, 34б). Крепость столь древнего вина трудно переоценить, так что, рано или поздно, и митнагедам придется валяться под лавками.

_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Пн Мар 22, 2010 6:28 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А не попить ли нам пивка?

Борис Рохленко

Мне не тягаться с большими любителями пива. Я пью его очень редко и понемногу. Максимум – бутылка на двоих с женой. И не чаще двух раз в месяц. И когда был молодым, тоже не пил много.

Мои отношения с пивом как-то не складывались. Я пытался получить удовольствие от питья с воблой, от добавления соли в пиво, какие-то еще хитрости – но все это было не то. Не было кайфа! А ведь у кого-то он был! А почему у меня нет?

Правда, однажды я более или менее основательно посидел в пивбаре на Рязанском проспекте. Дело было лет 30 назад. И забрел я туда с подругой семьи Галей Воищевой. Посидели, попили. И креветки на закусь. Вышел – покачивает. Мало того, после этого захода я с год, наверное, не мог пить пиво.

Спустя довольно долгое время я набрел на мысль: а что, если сначала вызвать у себя жажду, а уже потом пить пиво? Сказано – сделано! Купил копченую скумбрию (здесь немножко другой сорт, называется пеламида), толстую и свежую, бутылку пива, принес домой, порезал рыбу, съел пару кусков без хлеба и запил пивом. И понял, как много я потерял в предыдущие годы, слепо подражая окружающим, которые старательно высасывали соль из каких-то обрывков воблы!

С тех пор мы с женой иногда так развлекаемся. Хотя она к пиву не расположена (как и вообще к спиртному). Вот такая предыстория. А история такова. Жена увидела по телевизору, что есть специальная пивная в Тель-Авиве, в которой пиво варят прямо на месте (это было в программе Анастасии Михаэли и Михаила Теплицкого, надо сказать, очень приятная была программа). И ей захотелось там побывать – уж очень красиво рассказали о пивном доме.

И вот случай привел нас в эту пивную. Симпатичное заведение, народа нет (скорее всего, потому что мы были в такое непиковое время). Прошли, сели, заказали себе пиво и закуску. Нам принесли заказ, мы начали есть и пить. Прежде всего, обнаружилось, что пиво действительно отличается от бутылочного в лучшую сторону. Потом – что закуска очень и очень хороша: сосиски с пюре и капустой.

Я попросил разрешения поснимать (мне ответили согласием), а потом я спросил официантку, могу ли я поговорить с шеф-поваром. Шеф-повара мне не дали, но пришел один из хозяев заведения – Гиюра Банари и кое-что порассказал. Вот что мы услышали:



Гиора Банари, один из владельцев пивного домика. Фото автора.
«12 лет назад мы – трое друзей – сидели дома и взвешивали различные деловые возможности. И мы увидели, что такое дело, как варить пиво в ресторане, хорошо развивается: каждую неделю открывается новый ресторан. Во всех странах мира. Решили открыть такой в Израиле. Дело хорошее и интересное. 12 лет назад, 1996 год – застой, год тяжелый. И все говорили – и друзья, и семейные – «Вы с ума сошли! Застой! Все очень сложно!» А мы отвечали: «Да, год тяжелый. И мы сделаем что-то новое». И мы открылись здесь, на этом месте. Оказалось – очень удачно. Сделали меню для деловых людей (обеды), для туристов. Сейчас у нас занято 75 человек: это те, кто варит пиво, кто варит еду и кто обслуживает клиентов.



Интерьер пивной. Все это - действующее оборудование для варки пива. Фото автора.
Всё мы делаем здесь, на месте. Естественно, что сырье мы привозим, привозим из разных стран. Например, дрожжи мы привозим из Франции, во Франции – лучшие дрожжи в мире. Воду мы готовим здесь, на месте.

Три сорта пива, которые мы производим, были отобраны из различных сортов, которые есть в мире. Мы их привезли в Израиль и проверили, что больше по вкусу нашей публике. Попродавали три-четыре сорта. И до сих пор их производим. Значит, эти три были выбраны удачно, народ очень охотно их пьет. Один из сортов – низкокалорийное пиво для женщин.

У натурального пива, такого, как наше, очень короткий срок хранения. Его нельзя продавать в бутылках в магазинах – оно не пастеризованное и в нем нет консервантов.

Мы производим пиво вида «лагер». Аналоги – «Карлсберг», «Хайнекен». Мы можем делать пиво покрепче, послабее, помягче, более горькое, со специальными добавками… Какие-то сорта не очень ходовые, но иногда публика требует…

Что касается еды – у нас есть блюда, которые готовятся на пиве. Мы делаем еду так, чтобы она была подходящей для семьи: и для бабушки с дедушкой, и для солдата, и для внука, и для золовки и сестер – каждый для себя может найти блюдо. Такого не бывает, чтобы кому-то не нашлось, что поесть. И мы обязаны это делать, потому что люди приходят семьями. У нас отмечают дни рождения, отъезд за границу, повышение по службе, бар-мицву… И люди очень довольны. Меню у нас не только разнообразное – оно по карману каждому посетителю: и тому, у кого мало денег, и тому, у кого много».



Тель-Авив в 1911 году.

По ходу рассказа хозяин заведения показал нам на чаны, в которых варится пиво, на отсек подготовки воды, обратил внимание на особенности оформления зала. На стене – фото, сделанное в 1911 году первым тель-авивским фотографом. На фото – тот самый домик, в котором сегодня располагается пивная. Он был построен иммигрантами из Алжира и был центром ночной жизни маленького старого Тель-Авива. В 1920 году в цокольном этаже дома был открыт первый в Тель-Авиве ресторан. А на втором этаже в годы борьбы за образование государства Израиль собирались руководители военной организации «Пальмах».

Естественно, мы поблагодарили хозяина за интересный рассказ. И мы съели и выпили то, что нам подали. А потом был десерт. Который оказался на уровне пива – очень и очень вкусный.

Пиво оказалось настолько хорошим, что его вкус ощущался и на следующий день. И тянет еще пойти попить пивка!

Конечно, можно было ни о чем не спрашивать, попить, поесть и уйти. Но после рассказа все увиденное воспринимается совершенно иначе.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Чт Мар 25, 2010 5:17 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну а теперь друзья мои. позвольте познакомить вас ещё с одним ценителем пищеварения.
Парня зовут Макс Лурье и к его мнению прислушиваются серьёзные люди.
Итак.
Французское заведения великого израильского мага кухни Исраэля Аарони. Много лет он скитался по миру, выведывая кулинарные секреты полудиких кочевников и цивилизованных европейцев. Вернувшись на родину, открыл сразу два ресторана - французский и китайский. Почему именно эти? По мнению многомудрого маэстро, именно эти две кухни неповторимы, как течение Хуанхэ, и изящны, как Эйфелева башня.

Китай Исраэль Аарони пересек вдоль и поперек, что отразилось не только на его познаниях, но и на внешнем виде. Глаза маэстро сузились, остатки волос заплелись в длинную косичку, а европейский костюм уступил место тибетскому халату, расшитому драконами. В таком виде господин Аарони частенько шастает по улице Шенкин (улица тель-авивской богемы), на которой и живет в шикарном пентхаузе.

Местные всезнайки рассказывают, что семейный очаг еврейского китайца напоминает жилище далай-ламы в изгнании, а на балконе он выращивает траву, из которой потом готовит специальные добавки для своих кулинарных творений. Что касается французских увлечений Аарони, то тут следует сказать, что ресторан его считается одним из самых шикарных и дорогих в Израиле. Сам чародей появляется в нем довольно редко - лишь по особо торжественным случаям. По свидетельству газет, в последний раз это случилось около месяца назад, когда заведение полностью зафрахтовала "русская" команда, решившая отпраздновать здесь день рождения своего "капитана". Кстати, после этого Аарони дал интервью второму каналу израильского телевидения, в котором заявил, что граждане страны должны молиться на репатриантов из России. Лично он так и делает, потому что еще не встречал в родных палестинах публики более воспитанной и столь тонко разбирающейся в еде.

Правда, в китайском ресторане "ИНЬ-ЯНГ" "русской" публики почти не бывает. Залетные индивидуумы репатриантского происхождения периодически появляются лишь в тель-авивском филиале "Янга" на ул. Ротшильд, 64, тогда как в Герцлии-Питуах властвует совсем иная публика. Несмотря на то что ресторан открыт с 12 часов дня до 23 вечера, больше всего народа собирается здесь в обеденные часы. Новая израильская мода гонит сюда больших и малых предпринимателей на так называемые бизнес-ланчи, в ходе которых проворачиваются сделки и устраиваются всякие делишки.

А обстановка в "Инь-Янге" располагает к плодотворному коммерческому творчеству. Небольшие перегородки, отделяющие друг от друга парочки, трио и квартеты, поглощают звуки с прожорливостью питона, который, кстати, в китайской кухне считается одним из главных деликатесов. Нет, питонятину бизнесмены, естественно, не едят: им достаточно того, что они сами на время преображаются в гигантских змеев, пожирающих настырного собеседника вкупе с экзотической стряпней Аарони.

Как правило, бизнес-ланчи состоят из двух-трех порционных блюд и салатов. Гвоздем программы считаются пареные в сое баклажаны с добавками мясорыбной смеси. И здесь можно трескать палочками - последние подаются только по индивидуальным просьбам. Делается это для того, чтобы предостеречь клиентов от возможных неудобств, связанных с использованием непривычных инструментов. К тому же уронить увлажненный соей шматок риса на карденовские брюки собеседника, которого вы в этот момент раскручиваете на миллион баксов, право, неудобно.

Приличия же "Инь-Янга" требуют степенности, расслабленности и улыбки. Последняя, правда, обязательна лишь в случае удачного исхода сделки, которая обмывается бокалом шампанского или легкого белого вина.

Если же партнер оказывается упрямцем, то его следует примерно наказать, назначив новую встречу, но уже в вечернее время. Для такого случая можно заказать фаршированный ядерной смесью банан, оболочка которого служит исключительно для того, чтобы подсластить перцово-травяное содержимое. После вкушения такого банана упрямец как минимум на полчаса потеряет дар речи, и вы можете использовать эту паузу в своих корыстных целях. Если же он продолжит упорствовать в отрицании (о, витиеватый штиль Востока!), немедленно заказывайте яйца по-шанхайски. Способ приготовления их достаточно прост: берут куриное яйцо и запекают в гашеной извести. Подают это уличное лакомство прямо в известковой оболочке, разукрашивая ее всеми цветами заката над речной Хуанхе. Так вот, если едока не предупредить заранее, он примет наружные красоты за очередную экзотику и легкомысленно примется поглощать именно ее. Производимый при этом эффект можно сравнить лишь с тем, который вызывает кружка выпитого спирта, запитая им же.

На этом с пытками можно заканчивать и планомерно переходить к десерту. К китайскому, естественно. А на десерт господин Аарони рекомендует грушу, вываренную в красном вине. Фрукт предварительно обтирают лимоном и запихивают в странной формы сосуд, наполненный сладким вином и гордостью садоводческой индустрии Китая. Все это варится на глазах у посетителя и подается в маленьких фарфоровых чашечках. Причем, никто особо не будет возражать, если вы для начала выпьете вино, а потом смачно закусите его облимоненной грушей. Хотя так поступают лишь самые отчаянные антикитайцы. Или те, кому все-таки пришлось выложить последний миллион...

Ну а теперь друзья мои возьмите лист бумаги и перепишите лучшие, на взгляд Макса, рестораны Тель-Авива, может когда нибудь вам это и пригодится.

"Инь-Янг".

Французский ресторан Аарони.

"Бокаччо" - итальянский ресторан, расположенный на ул. Яркон, 106, в Тель-Авиве. Фирменное блюдо - суп из креветок. Официанты в белых передниках вежливы до неприличия. Обстановка уютная, цены - умеренные. Спагетти с разными добавками рекомендуется запивать полусухим вином "Сигель".

"Цела бар" - специализированный мясной ресторан на тель-авивской ул. Яд-Харуцим, 14. Фирменное блюдо - гусиная печень в соусе калабадос. Сюда приходят исключительно для того, чтобы поплотнее набить желудки. Если вы проведете здесь больше часа, я заранее снимаю перед вами шляпу. При желании хозяева ресторана могут зажарить вам целого барана или любую его часть. Гурманы приходят сюда, чтобы отведать телячьи ребрышки в чесноке и меду. Прочая публика налегает на свинину, которую здесь готовят не хуже, чем в какой-нибудь забегаловке Баварии.

"Мария-Антуанетта" - ресторан для богемы с французским уклоном. Как и положено, данное заведение располагается в закоулках Южного Тель-Авива, на улице Флорентин, 6. Нравы здесь своеобразные, кухня тоже. Самое экзотическое - публика, представленная гамлетами на покое и действующими вице-королями трущоб. Впрочем, кормят довольно сносно, а телячьи ребрышки, запеченные в тесте и политые соусом из вишни, просто восхитительны. "Мария-Антуанетта" имеет к этому ресторану такое же отношение, как бегемот к "Гиппопотаму".

"Золотое яблоко" - еще один французский ресторан (ул. Карл Нетер, 1), специализирующийся на мясных блюдах и изделиях из сыра. Кстати, сыр, как и все прочие полуфабрикаты, сюда доставляют из Франции. По крайней мере так говорят хозяева. Публики немного, и она ведет себя с достоинством кавалеров ордена Почетного легиона. Бизнес-обеды, устраиваемые здесь, стоят еще дороже, чем у Аарони. Бизнесмены предпочитают питаться говяжьим филе с добавками гусиной печени и овощей. По просьбам трудящихся к столу могут быть поданы лягушачьи лапки, но мне таких желающих видеть не доводилось.

"Табун" - сеть рыбных ресторанов, лучший представитель которого расположен в Яффском порту. Рыбы - навалом, экзотики - еще больше. Фирменное блюдо - баклажаны, фаршированные творогом, помидорами и рыбным филе. Все это запекается в тесте, поливается оливковым маслом и запивается белым вином. Большая часть публики - иностранные туристы.

"Таверна" - еще одна сеть ресторанов, разбросанных по всей территории Израиля. Обстановка откровенно пиратская, цены тоже. Рекомендуется для граждан, мечтающих получить морскую болезнь на суше.
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вс Апр 04, 2010 8:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Кто только не бывал на знаменитом рыбном рынке в Токио!?

Я, к примеру, не был, потому и не видел прежде знаменитых тунцов весом за 300 килограмм, потому и не вставал в четыре утра (а тунца берут на рассвете), расплескав при пробуждении всю силу воли, и потому не прохаживался с фотоаппаратом между глыбами льда и огромными рыбьими тушами, напоминающими одновременно свинью и акулу.

Так вот, те, кто не бывал на рыбном рынке в Токио, а таких немало, знайте – подобную рыбину, тунца весом в 354 килограмма, я увидел утром в тель-авивском порту, в разделочной ресторана «Ямит», принадлежащем путешественнику, гурману, ресторатору, знатоку вин и географии Шалому.

Тунец был доставлен с подобающими почестями в огромном грузовике, взвешен, сфотографирован, запротоколирован и задокументирован, а позже подан в разных видах ценителям сашими, тартара и сделанной на гриле рыбы в ресторане «Ямит», где не только подают блюда по сезону (сезон тунца в Средиземном море длится с середины марта до конца июня), но и радуют во вне тунцовое время морскими гадами и коллекционными винами любителей хорошей, красивой и дорогой жизни, в которой знает толк и сам Шалом, за винами не ленящийся слетать в Бордо, а за тунцом вне средиземноморского сезона - в Токио, куда и сам поставляет рыбу.

Удивительно, но оказывается в нашем грязном Средиземноморье (полоса воды у тель-авивских берегов отличается оттенком чудовищного ядовито-зеленого цвета, если смотреть сверху, из иллюминатора самолета), водятся тунцы.
Где именно – секрет, который рыбаки не раскрыли. По мнению Шалома, 354-килограммового тунца они выловили где-то у Кипра, хотя уверяли, что в 60 милях от Израиля.
Но рыбаки секретов не раскрывают – боятся сглазить, что правильно: нечего доверять секреты рыболовства дилетантам, хотя Шалома, 30 лет специализирующегося в импорте и экспорте рыбы и морских продуктов, дилетантом не назовешь.

Шалом знает, кому верить и кому не верить: его ресторан «Ямит» уже 7 лет входит в издающийся во Франции реестр лучших ресторанов мира. Всего в эту внушающую аппетит и трепет книгу темно-синего переплета включены 120 ресторанов 23 стран мира. Les Grandes Tables du Monde – Traditions & Qualite (www.lesgrandestablesdumonde.com) издается во Франции группой парижских ресторатов еще с 1954 года с благородными целями развития гастрономии и того, что тонко именуется Art de Vivre.

Каждый ресторан, упомянутый в Grandes Tables, получает именные экземпляры. В Израиле синие книжки Les Grandes Tables du Monde стоят только на полках «Ямит», в котором Art de Vivre – «Искусство жить» – доведено до совершенства.

Почему - не понять, но можно почувствовать: скатерти – конечно, крахмальные; стулья – удобные; вид из окна – морской, закатный; атмосфера – мягкая, как и свет.
Остается не опоздать к окончанию сезона и заказать блюдо из тунца «Three Way Tuna», изобретенное самим Шаломом - гурманом и путешественником, решившему на одной тарелке совместить географию и кулинарные пристрастия, и шеф-поваром его ресторана Йорамом, с которым они работают вместе с 1995 года, открыв «Ямит» в тель-авивском порту.

До этого Шалом владел заведением «Ми у-ма» на Бограшов в Тель-Авиве, перенеся чинную прохладность того старого тель-авивского заведения в динамичную перестраивающуюся часть тель-авивского порта, выработав новую концепцию «Ямит», ставшего прибежищем сибаритов, гедонистов, любителей марочных вин, редких видов рыб и тех, кто хоть раз в жизни должен сходить в хороший ресторан.

Не опоздайте - «Three Way Tuna» (сашими-тартар-гриль) скоро исчезнет почти на год в связи с окончанием сезона тунца в Средиземном море.

Отовсюду получает Шалом все свои "радости сибарита" – с гастрономических ярмарок и оптовых рынков, кулинарных фестивалей и из монастырских повалов, виноделен Франции и Калифорнии он привозит редкие марки вина и диковинные рыбы.
Лобстеры из Канады, лососей из Норвегии, морепродукты - из Греции, Шри-Ланки, Японии, Ирландии.
Оливковое масло везется из Италии.
Арманьяк – из Франции.
В винном хранилище – "домашнее" вино: Шалом успевает ездить по израильским винодельням-бутикам, отбирая «свои» бочки нового урожая, в которых специально для «Ямита» выдерживается вино, поставляемое в бутылках с особыми этикетками.
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Чт Апр 08, 2010 5:05 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не я писал!

Что может быть проще яичницы с помидорами? Разве что просто яичница.

В Израиле яичница с помидорами называется шакшукой, и ее видов существует неисчислимое количество: в каждом израильском доме выходцев из Северной Африки есть свой рецепт шакшуки (или «чакчуки»).

Я разговорилась с пожилой дамой по имени Ривка, которая помнила, как готовили шакшуку в ее детстве в Марокко. Она мне и рассказала о всех тонкостях приготовления этого блюда.

В их доме шакшуку готовил дед, причем ничего другого он не делал — просто не мог. Бабушка не допускала его до остальной готовки. Не только потому, что он был главой семьи, но и потому, что ему было тяжело долго стоять на ногах. Но если он брался за шакшуку, то готовил ее виртуозно! Стоял у плиты не менее получаса.

И я тут же вспомнила Ниро Вульфа, который говорил, что настоящий омлет на эстрагонном масле готовится сорок минут, и ни минутой меньше.
Ривка продолжала:

— Дед не жарил яичницу – он священнодействовал! Он считал, что самая вкусная яичница получается только из яиц с коричневой скорлупой: у таких яиц желтки ярко-оранжевые, и значит, более полезные. Бабушка ходила в курятник и приносила ему свежие яйца, прямо из-под курицы. На широком столе дед выкладывал не менее дюжины яиц, четыре спелых, готовых лопнуть, помидора, сладкий и острый перец, лук, чеснок и пучки разнообразной зелени. А рядом, в горшочках, стояли пряности: паприка, кумин, заатар, зира, куркума. Причем он не всегда использовал все имеющиеся продукты, а поступал по вдохновению, как настоящий художник. На плите кипела кастрюля с водой, он брал помидор, заворачивал его в тряпицу и опускал в кипяток. При этом бормотал строчку из Псалмов, по которой определял готовность помидора. Опустит в кипяток, проговорит фразу и вытаскивает. И берет следующий.

Интересный метод бланширования, — подумала я, но ничего не сказала, чтобы не перебивать Ривку.
— Дед снимал кожицу с помидоров – она отходила легко, — и мелко рубил, а перцы просто сжигал на огне – они становились мягкими, сморщенными, и покрывались черными волдырями. Потом он жарил на оливковом масле мелко нарезанные лук и чеснок, добавлял черный перец, красную паприку, жареные очищенные перцы, помидоры без кожицы и, все перемешав, закрывал крышкой. Так он делал матбуху. Она получалась ярко красной, блестящей, и такой вкусной, что мы, дети, просили его сделать побольше, чтобы можно было есть ее с лепешками.

Я заинтересовалась: как это ярко-красной? Насколько я знаю, в израильских магазинах матбуха коричнево-бордового цвета.

— Разве это матбуха? – махнула рукой Ривка. – Делают неизвестно из чего, да еще уксус добавляют для цвета. Дед никогда не добавлял, я не видела на столе уксуса.
Потом, когда матбуха была готовой, он ложкой продавливал в ней углубления и выливал яйца, стараясь не порвать желток. Поэтому и нужны были свежие яйца. Ах, как вкусен чуть недожаренный желток, в который мы, внуки, макали свежую лепешку!

Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Ср Апр 21, 2010 11:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пивной бар, приютившийся на небольшой улочке Йермиягу в Тель-Авиве, в рекламе не нуждается.

Назвав когда-то свое предприятие скромным именем "Nest" (что в переводе с английского означает "Гнездо"), его хозяева вряд ли предполагали, что оно настолько оправдает себя. Рассчитанное поначалу на сорок мест, оно быстро завоевало популярность у русскоязычной молодежи и стало настоящим уютным гнездышком не только для любителей пива, но и для ценителей хорошей музыки.

В отличие от других баров, где в качестве культурной "закуски" посетителю предлагают лишь телевизор и музыкальный автомат, "Nest" превратился в постоянно действующий джазовый клуб, на сцену которого не стесняются выйти такие мастера, как Игорь Бутман, Валерий Пономарев, Саша Кройтор, а также известные израильские и зарубежные группы: "SOBO", "Milky Way", "Вопли Вiдоплясова", "Яблочный чай"... "Живая" музыка, да еще в исполнении "крутых" джазменов стала тем секретом, что привлекает в бар многочисленную публику.

Вскоре Сева с Михаилом (те самые хозяева) вынуждены были подыскивать новое помещение. Подыскали рядом, так что завсегдатаям "Nest" не пришлось привыкать к новому адресу.

Однако, несмотря на тройное увеличение площади, места в пабе знатоки заказывают заранее.

И делают это, в том числе, по интернету. Да-да, у бара есть свой адрес в Интернете, причем, компьютер его оснащен веб-камерой, и тот, кто зашел на сайт, получает уникальную возможность - подсмотреть, что происходит в данную минуту в любимом месте отдыха, кто из друзей уже находится там и как проходит очередной концерт.

Ну, а у кого в самом баре возникло желание оторваться от кружки пива, может тоже воспользоваться компьютером и погулять по всемирной паутине, общаясь с виртуальными любителями пьянящего напитка...

Подают здесь, впрочем, не только напитки. Такие фирменные блюда, как "Поцелуй дракона" или "Эль-Аль" (объятые пламенем копченые сосиски и жареные во фритюре куриные крылышки) можно испробовать только здесь. Ну, а дизайн бара точно переносит вас в классический английский паб - тот, каковым он был сто, двести лет назад, и каковым вы можете увидеть его сейчас, посетив берега туманного Альбиона.

Разве что в эти дни оформление зала претерпело небольшие изменения. На главной стене появилось изображение... пятикопеечной монеты советского образца. Таким оригинальным образом старая "знакомая" напоминает посетителям, что "Next" отмечает пятилетие со дня своего открытия.

На прошлой неделе гостеприимные владельцы бара отметили свой маленький первый юбилей. И поназвали, естественно, старых друзей. Были среди них и журналисты (как израильские, так и российские), и артисты, и музыканты. Как всегда, на сцене блистали виртуозы джаза Саша Кроитор (скрипка), Евгений Песак.

Сидя в тесной, но приятной компании коллег, подумалось в том числе и о том, что, открывая свое заведение, его молодые хозяева рассчитывали не столько на "бизнес", сколько на создание по-настоящему теплого дома для тех, кому хочется после рабочего дня хорошо отдохнуть и легко провести вечер. Может быть, поэтому все и удалось...
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вс Июн 06, 2010 6:30 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я готовлю пасту (как правило, спагетти 3 или 4 номер или тальятелли) в красном соусе:
обжариваю лук, порезанный тонкими кольцами, добавляю отваренные морепродукты, через минут 10 жарки добавляю консервированные помидоры без кожицы (есть еще такие, нарезанные кубиками - то что надо!), стакан сухого белого вина или пива, специи по вкусу.
Минут через 15, когда все хорошо протушится выключаю огонь, добавляю давленный нарезанный чеснок и чуть свежего нарезанного базилика, оставляю под крышкой на время пока паста сварится "аль денте" - примерно еще минут 5-6.
Если одновременно поставить вариться морепродукты и большую кастрюлю для пасты, общее время приготовления блюда - минут 25.
Когда паста готова выкдадываем ее в широкое глубоко блюдо типа супницы, сверху выливаем соус, перемешиваем, и - на стол. Выкладываем на тарелки и сверху еще посыпаем тертым сыром (в идеале пармезаном).
Для густоты соуса можно всыпать столовую ложку муки (после помидоров и до чеснока, за пару минут до выключения огня) и обязательно тут же тщательно перемешать, чтобы мука не заварилась сгустками.

Конечно это не кошерно, но очень вкусно!!!

Без бутылочки Каберне Савиньон, вкушать это блюдо Б-гов, категорически запрещено!
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Пн Июн 14, 2010 8:34 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, было, было!.. Помнят московские старожилы знаменитого Грибоедова! Что отварные порционные судачки! Дешевка это, милый Амвросий! А стерлядь, стерлядь в серебристой кастрюльке, стерлядь кусками, переложенными раковыми шейками и свежей икрой? А яйца-кокотт с шампиньоновым пюре в чашечках? А филейчики из дроздов вам не нравились? С трюфелями? Перепела по-генуэзски? Десять с полтиной! Да джаз, да вежливая услуга! А в июле, когда вся семья на даче, а вас неотложные литературные дела держат в городе, – на веранде, в тени вьющегося винограда, в золотом пятне на чистейшей скатерти тарелочка супа-прентаньер? Помните, Амвросий? Ну что же спрашивать! По губам вашим вижу, что помните. Что ваши сижки, судачки! А дупеля, гаршнепы, бекасы, вальдшнепы по сезону, перепела, кулики? Шипящий в горле нарзан?!
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Сб Ноя 10, 2012 3:03 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Коньяк как лекарство против боли, спазмов и отравлений

О лечебных свойствах коньяка известно давно. Еще в XVIII в. великие
просветители-энциклопедисты Дидро и Даламбер в труде "Толковый словарь
науки, искусства и ремесел" убедительно доказывали благотворное
врачующее действие коньяка при целом ряде заболеваний. А создатели
этого уникального напитка - французы, - так верят в пользу для
здоровья своего eau-de-vie, что, якобы, добавляют его даже в бутылочки
для младенцев. Конечно, это шутка, она лишь подчеркивает трепетное
отношение французов к своему специалитету.

Однако современная медицина все чаще отмечает лечебные достоинства

этого благородного напитка.
Коньяк, воздействуя на пищеварительные железы желудка,

активизирует выделение желудочного сока, снимает спазмы гладкой

мускулатуры органов желудочно-кишечного тракта, стимулирует процесс

пищеварения. Не случайно коньяк считается отличным дижестивом

- он действительно очень уместен в конце обильной трапезы.


Наличие в коньяке дубильных веществ и танинов позволяет уменьшить
микробную интоксикацию, которую могут вызвать недоброкачественные
продукты. В процессе многолетнего контакта коньячных спиртов с
древесиной дуба напиток обогащается ценнейшими веществами и
соединениями, обладающими Р-витаминной активностью, то есть
способностью уменьшать проницаемость сосудистой стенки и, благодаря
этому, удерживать витамин С в организме человека.

Однако, ЛЕЧЕБНЫЕ свойства коньяка возможны только при употреблении
ЛЕЧЕБНЫХ доз. Впрочем, это справедливо для ЛЮБЫХ лекарств. Не стоит
заниматься самолечением, лучше посоветоваться со своим врачом, потому
что врач лечит не болезнь, а конкретного больного с его индивидуальными

особенностями. Передозировка и противопоказания принесут вред, а не пользу.

И, наконец, само собой разумеется, что речь идет о настоящем, выдержанном

коньяке, о котором говорят: "Коньяк, который пьет настоящий мужчина, должен

быть немного старше его любимой женщины".

Известен сосудорасширяющий и спазмолитический эффект небольших доз
коньяка. Глоток коньяка хорошо снимает головные боли при мигрени, а
несколько капель напитка на кусочке сахара помогают справиться с
загрудинными спазмами. Коньяк тонизирует стенки сосудов, вызывая
усиление кровообращения в органах и тканях, в том числе и в мозге, что
взбадривает организм, увеличивает работоспособность и умственную
активность. Особенно эффективна чашечка кофе с ложечкой коньяка.


Начало простудных заболеваний, так называемый продром,
сопровождающийся ознобом, ломотой, головной болью, может быть
уменьшен, а то и вовсе купирован не только глинтвейном, сегодня очень
популярным в России но и чайной ложкой коньяка, разведенного в стакане
теплой воды.

Заблуждение считать эффективным средством при простуде горячий чай

с медом - микробы обожают сладкое и горячее, а вот кислое и

спиртосодержащее для них - как раптор для тараканов!

В последние годы медики обращают все больше внимания на еще один
замечательный лечебный эффект коньяка - имунномодулирующий, иначе
говоря, повышающий иммунитет. Объясняется это воздействием коньяка на
лейкопоэтическую функцию кроветворных органов, то есть выработку
лейкоцитов или белых кровяных телец, а именно лейкоциты, как известно,
отвечают в организме за иммунитет. Знаю профессора старой врачебной
школы, который прописывает по 30 мл коньяка ежедневно пациентам,
перенесшим тяжелое заболевание, как общеукрепляющее средство.
Разумеется, никому не придет в голову рекомендовать коньяк , как и
другие алкогольные напитки, тяжелым хроническим больным, например,
страдающим диабетом, гипертонической болезнью, желчекаменной болезнью
и др.
Рассуждая о лечебных свойствах коньяка, следует подчеркнуть, что все
вышесказанное справедливо при его употреблении как самостоятельного
напитка. Многие гурманы предпочитают пить коньяк, следуя французскому
правилу "трех С": кофе (сoffee), шоколад (сhocolate), сигара (сigar).
Если с эно-гастрономической точки зрения такое сочетание вполне
оправдано, поскольку обогащает вкусовую палитру отдельных продуктов и
создает новые комбинации вкусов, то в медицинском аспекте ничего
хорошего ждать не приходится. Я, как врач, никогда не порекомендую
сигару, какого бы высокого качества она ни была, да простят меня
афисcионадо, ибо курение - абсолютное зло, независимое ни от дозы, ни
от качества.


Коньяк снимает зубную боль, так как содержащиеся в нем флавоноиды,
фенолокислоты, альдегиды, танины и др., перешедшие в процессе выдержки
из древесины дуба в спирт, обладают противовоспалительным,
антибактериальным и обезболивающим действием.


В заключение, настоятельно прошу помнить о трех вещах: темпе, дозе и
мере потребления крепких спиртных напитков и, в частности, коньяка.

Не пейте залпом, лучше неторопливо смакуйте по глоточку. Тогда наша
печень успевает хорошо переработать алкоголь. Не пейте натощак, лучше
оставьте коньяк на "послеобеда". Полный желудок не позволит алкоголю
стремительно хлынуть в кровь и нанести удар по нервным клеткам мозга.
Поэтому если после обильного застолья на донышко снифтера плеснуть
немного янтарно-золотистого напитка и, согревая его в ладонях,
наслаждаясь богатством вкуса и ароматов, за неторопливой беседой
провести вечер, - никакого вреда здоровью не будет.
Мой девиз остается прежним: "Ищите на дне бокала здоровье, а не забвение!".
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Ср Ноя 14, 2012 6:33 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет ничего хуже, чем сопровождать по городу своих старых приятелей из России.
Особенно если эти друзья, скажем так, относятся к кругу богатых людей, которые знают толк в жизни, берут напрокат машину "Вольво", а потом доказывают тебе на этой самой машине классическую истину: "Какой же русский не любит быстрой езды".

И ты закрываешь глаза, когда на узких, к счастью ночных и совершенно пустых улочках Тель-Авива стрелка спидометра переваливает за 120-километровую отметку, ты пытаешься объяснить, что это вообще не Москва и лучше было бы взять мою Хонду, если уж им так нравится ездить по таким закоулкам...

Но самые большие заморочки у меня возникли с их кормежкой.
Неожиданно выяснилось, что мои новые русские знакомые считают, что все молочное предназначено не для того, чтобы кушать, а лишь для того, чтобы перекусывать.
Поэтому после великолепного кофе с пирогом или настоящей итальянской пиццы где-нибудь в "Арккафе", "Апропо" или совершенно фешенебельном "Рубаненко" меня спрашивали, где же мы сегодня будем все-таки завтракать, а потом обедать и ужинать.

После обеда, такого плотного, что я еле поднимался из-за стола, следовала конгениальная фраза: "Ну, в общем, ничего поели. Сейчас немного поработаем, а потом надо будет подумать, где перекусить..."

Этот гастрономический кошмар закончился только через неделю, но так как есть и перекусывать нам чаще всего приходилось в Герцлии, то теперь я знаю несколько ресторанов и ресторанчиков, в которых можно средь бела дня накормить гостя из России так, чтобы этот гость остался вами доволен.
Или, скажем, почти доволен.

Тут самое время заметить, что все герцлийские рестораны довольно дороги даже по сравнению с тель-авивскими, но зато в них царит тот особый дух снобизма, который позволяет вам, сидя в таком заведении, почувствовать себя человеком, принадлежащим к сливкам общества.
Особенно если за соседним столиком обедает мэр Тель-Авива со своей очаровательной секретаршей, депутат Кнессета или какой-нибудь яппи из Рамат-Авива, потому что, несмотря на всю солидную репутацию этого района, его лучшие представители предпочитают обедать именно в ресторанах Герцлии.

Начать эту увлекательную прогулку я предлагаю вам с ресторана "Форум Герцлия" - излюбленного места для тайных переговоров левых и правых политиков, ловли крупной рыбки в мутной воде и политических дискуссий, после которых ты можешь выйти с осипшей глоткой и оставшись при своем мнении.

Лучше всего такие дискуссии ведутся под доброе итальянское "Кьянти", рюмочку "Мартини" и запеченную в печи гусиную печенку, приправленную соусом из яблок, коньяка, мяты и зеленого перца.
Последний продукт просто необходим, чтобы придать остроту вашим ощущениям в этом относительно небольшом - человек на сто - сто двадцать - зале, украшенном картинами, подаренными ресторану в разное время израильскими художниками.

Во всяком случае, если солидная порция гусиной печенки окажется недостаточной для завтрака, то я уже просто не знаю, что вам и предлагать.

А вот пообедать лучше всего в необычайно уютном, работающем далеко за полночь ресторане "Лехем орез", что в переводе с высокого древнееврейского на простой русский означает "Рисовый хлеб".
Пусть вас не смущает простота этого названия: в расположенном в Герцлии-Питуах "Лехем орез" исповедуют высокую итальянскую кухню, и именно здесь мне довелось впервые познакомиться с блюдом с поэтическим названием "Ризотто".
Это удивительно вкусная запеканка из риса, который тушится в мясном бульоне с луком и зеленью, затем запекается вместе с грибами и сыром и подается в обжигающе-горячем виде присыпанным сверху все тем же сыром...
Добавьте к этому настоящую минестру - овощной суп в горшочке, подлинно итальянские пасту и равиоли, салат из дичи (по-моему, дичью в данном случае служит обычная курица, но это совершенно неважно), рыбный пирог по-милански, рагу из баранины, фаршированный мясом лук и какие-то особые то ли неаполитанские, то ли венецианские (после четвертой рюмки это тоже становится неважно) котлеты, и вы поймете, почему этот ресторан так нравится исконно русскому человеку.

А вот ужинать мы ходили в герцлийский "Нью-Йорк-Нью-Йорк"... Нет, это я не заикаюсь - он в самом деле так называется "Нью-Йорк-Нью-Йорк".
И подают там совершенно великолепные, нежные стейки из телячьей вырезки в гриле, причем минимальный размер порции - 300 граммов. Хозяин этого ресторана упорно настаивал на том, что стейки делаются по исконному американскому рецепту, но мои друзья не менее упорно называли их "беф-строганов" и не понимали, почему к ним подают красное вино, когда лучше всего под них пьется водка "Довгань".

Самое интересное заключается в том, что сейчас, сидя за компьютером, я уже не могу вспомнить, что за водку нам подали - "Довгань", "Абсолют" или какую-то другую.
Помню лишь, что водка была хорошей, - значит, не так уж важно, как она называлась.

И возвращение в Тель-Авив было после этого необычайно веселым: оставив Герцлию в час ночи, мы вернулись в Тель-Авив только в четыре утра, так как при скорости сто двадцать километров в час долго не могли найти дорогу до гостиницы.

Это, кстати, еще раз о том, какой же русский не любит быстрой езды...
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Пт Ноя 16, 2012 1:26 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

...- А мафия в Греции есть? - спрашиваю я у Моше, и он, будучи совершенно не знаком с Чеховым, но с ходу оценив шутку, отвечает:

- Есть! В Греции все есть...

Не знаю, почему, но я особенно люблю именно этот тип израильских стариков - чуть хитроватых и в то же время удивительно открытых, немало повидавших на своем веку и способных рассказывать об этом часами. Бог знает, каким ветром меня занесло на этот раз в "Тарьяну" и почему я сижу тут, потягивая ледяное пиво и заедая его "баклажанами со вкусом печени".

Впрочем, если быть до конца правдивым, то в "Тарьяну" меня занес не ветер, а невыносимая тель-авивская жара, а вот задержался я тут потому, что до сих пор не подозревал, - оказывается, на углу улиц Ибн Гвироль и Хашмонаим существует такой колоритный ресторанчик, где можно перевести дух посреди дня, отменно поесть и заодно поболтать с его хозяевами, Моше и Боней Нахмиэс.

Итак, я сижу и ем "баклажаны со вкусом печенки", а невысокий худенький Моше вытягивает из пачки "Мальборо" и спрашивает:

- Ну как, нравится?! Знаешь, лет пятьдесят - шестьдесят тому назад в Израиле мясо стоило бешеные деньги, можно сказать, что его вообще почти не было, и вот тогда мы вспомнили об этом блюде. Все очень просто: баклажаны пережариваются, перемалываются, туда добавляется сок лимона, особые специи, и Бог их знает, почему, но они действительно приобретают вкус жареной печени. И люди специально заходили к нам, чтобы попробовать это блюдо вместо мясного... Господи, как будто вчера все было!

И кто знает, может, и в самом деле все это было только вчера... 1935 год. Семья Нахмиэс приехала из Салоников в Израиль и вскоре решила открыть свой первый ресторанчик греческой кухни здесь, в Тель-Авиве. Тогда, в первый раз, они прогорели и бросились копить деньги на вторую попытку, которая (хотя Моше этого и не говорит) тоже, видимо, оказалась не совсем удачной - по той простой причине, что в то время в Израиле принято было есть питу с хумусом на первое и питу с апельсинами на второе, а никак не шашлыки и кебабы. Но третья попытка оказалась удачной.
Да и сам ресторан назван именно в честь третьей попытки этой семьи выбраться из нищеты: "тарьяна" - по гречески означает "трезубец"...

Здесь не просто уютно - здесь по-домашнему тепло, чему немало способствует и интерьер. Хозяева "Тарьяны" стараются сохранить в неприкосновенности ту обстановку, которую они создали здесь почти тридцать пять лет назад: стену, выложенную из тех самых камней, из которых была построена первая легендарная тель-авивская гимназия "Герцлия", картинки античной Греции, несколько испанских панно...

Наверное, именно за уют и любят этот ресторанчик воротилы израильского бизнеса, предпочитающие обедать в "Тарьяне", а также политики и писатели. И наверное, именно поэтому здесь собираются по пятницам израильские ультралевые - писатель Йорам Канюк, Номи Левицкий, Моше Тартаковер...

Если быть до конца откровенным - а как не быть до конца откровенным, когда перед тобой после баклажанов появился горячий, кружащий голову своим ароматом бараний шашлык, - я просто на дух не переношу левых, но вынужден признать, что в чем-в чем, а в еде они знают толк. И если они выбрали "Тарьяну", значит, с кухней здесь все в порядке...

- Попробуй вот этот салат из икры, - советует Моше. - Это, конечно, сильный удар по желудку, но зато страшно вкусно...

И я пробую, ощущая на губах полузабытый вкус моря и лежащей у его ног Греции, вкус, который, как мне казалось, можно ощутить только в маленьких портовых тавернах этой страны. Оно очень просто, это блюдо, просто, как песня Орфея, и так же, как эта песня, эротично. Для его приготовления Боня разрезает тушку еще свежей, только что привезенной из порта морской рыбы, чуть просаливает ее икру, а затем перемалывает ее с вымоченным белым хлебом, обильно поливая при этом фарш оливковым маслом и совсем не обильно - каплями - добавляя лимонный сок и уксус.

Вслед за салатами, по всем законам греческой кухни, следует рыба, и Боня ждет ваш заказ, чтобы приготовить ее прямо на ваших глазах - жареную, запеченную или тушенную с овощами. Вы видите, как начинает шипеть на сковородке лук и чеснок, затем на нее вываливается цельная, но надрезанная в нескольких местах рыба, которая заливается вином и посыпается зеленью... И вот уже лопается рыбная шкурка, обнажающая пропитавшуюся соком помидоров и зелени мякоть, и значит, рыбу можно снять с огня и, добавив соли, перца и обложив обжаренными картофелинами, подать к столу...

Попробуйте это блюдо, и вы поймете, за что в Женеве Боня была посвящена в "рыцари ножа и вилки" президентом Всемирной ассоциации поваров.

И вот после того, как съедены салаты и рыба, начинается партия Моше - его шашлыки, его соло на флейте. Я уже писал однажды о том, что приготовить хороший шашлык не менее сложно, чем какое-нибудь "кутюрье" или гусиную печенку под винно-грибным соусом. И вынужден признать, что Моше Нахмиэс владеет этим искусством так же виртуозно, как Спиваков своей скрипкой, - его шашлык и кебаб ????истекают живым соком, и в то же время они очень хорошо прожарены, а специи, в которых перед этим несколько часов выдерживалось мясо, не забивают его вкуса, но, напротив, как бы оттеняют его - подобно тому как искусная вторая скрипка оттеняет первую...

И наконец, самое главное открытие, которое я сделал в "Тарьяне", - это десерт. Помимо совершенно банальной креп-карамели, Бони подает на десерт чисто греческое блюдо - айву, запеченную в сахаре. Но все-таки дело, господа, не в айве.
Именно в "Тарьяне" мне впервые за долгое время удалось отведать настоящую турецкую пахлаву, нарезанную ромбиками и щедро начиненную орехами.
Если вы не любите пахлаву, то это просто значит, что у вас ее не умеют готовить, хотя секрет приготовления пахлавы, по большому счету, так же прост, как и секрет приготовления хорошего чая: не жалейте орехов и сахара...

- Ну, а тигры у вас в Греции есть? - спрашиваю я напоследок...
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вт Апр 23, 2013 9:11 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

"Луи, мне кажется, что это начало прекрасной дружбы" – это знаменитая цитата из фильма "Касабланка", который, наверняка, смотрели Давид и Йосеф, чья дружба с годами переродилась в новый тель-авивский ресторан. Давид Эльмакайс и Йосеф Шитрит – два приятеля, два шеф-повара, два совладельца ресторана "David & Yosef - Downtown", открывшегося два месяца назад в чреве Тель-Авиве – на углу улиц Алленби и Монтефиори.

Что должно быть в хорошем ресторане? На такой вопрос ответов множество. Разумеется, меню. А также: выбор вин, обслуживание, чистота, музыка, освещение, мебель, планировка, поставщики, сервировка и так далее. Все очень непросто, даже очень сложно, все должно быть пригнано, взаимодействовать, соответствовать и быть конкурентоспособным. И все, в этой области, казалось бы, уже изобретено.
А что должно быть в хорошем тель-авивском ресторане?
Все вышеперечисленное плюс то, без чего в нашем большом городе – в Тель-Авиве – не обходится ни одно начинание – атмосфера! Атмосфера и настроение радушия, благожелательности, молодости, дружбы, веселья и некой бесшабашности. Той самой бесшабашности, благодаря которой Давид и Йосеф, державшие несколько лет подряд небольшой тапас-бар на Йермиягу, пошли ва-банк и рискнули – открыли новый ресторан, в дополнение к паре сотен уже существующих тель-авивских ресторанов-гурмэ (а есть еще без счета рыночных забегаловок и народных кафе). Открыли и выиграли, потому что в их тесном, шумном, молодежном, вовсе не дешевом и отличном месте есть та самая атмосфера - когда любят и дружат, не задумываясь.
И пропитана эта атмосфера парами марочных вин, алкоголем вкусных коктейлем и ароматом тех блюд, ради которых, собственно говоря, и идут в ресторан.

"Но к нам приходят не просто поесть – объясняют Давид&Йосеф. – Просто что-то перехватить и уйти – не для этого мы строили здесь наш дом. К нам приходят выпить аперитив, потом поужинать, потом посидеть и выпить вина под хорошую музыку. И общаться. Здесь шумно, иногда тесно, недешево, но всегда вкусно и мы всегда ждем вас у нас – у нас дома".

Собственно, еда и общение и познакомили D&Y. Давид работал шеф-поваром в одном из известных тель-авивских ресторанов. Йосеф поступил туда помощником. Пара-тройка лет - и они открыли свой тапас-бас, ставший популярным местом, на крохотной кухоньке которого D&Y ухитрялись готовить множество вкусных вещей. Еще пара-тройка лет, еще больше опыта – и они открыли ресторан на Монтефиори.

С того дня прошла пара месяцев – и на днях оборудована терраса ресторана "David & Yosef - Downtown" с вывеской шрифтом Раши. - "Потому что у нас танахические имена, потому что наш первый ресторан был на улице Йермиягу, потому что мы живем в Израиле" – хором объясняют выбор названия D&Y, подчеркивая свою средиземноморскую кухню, но с небольшим налетом иракской (мама Давида) и марокканской (мама Йосефа) кухонь.

Открытая кухня ресторана – за стеклянной перегородкой. Все – как на ладони, точнее – как на подносе. Такая открытость – степень доверительного отношения к клиентам, ничего не скрывается. Сидя за стойкой бара, воспринимаешь все происходящее, как прозрачное ресторанное реалити-шоу и, выясняется, что эта ассоциация не случайна. Йосеф участвовал в ТВ-шоу "ха-Митбах" – "Кухня", но как он говорит "в жизни все гораздо сложнее, а телевидение – это блёф. Реальность сильно отличается от студийных съемок.

Я провожу в ресторане по 14-17 часов в день, все проверяю, сам готовлю, за всем слежу". "К примеру, за чем?" - "Хотя бы за тем, что по воскресеньям не забывали убирать из меню блюдо с тунцем, потому что по воскресеньям в Тель-Авиве нет свежего тунца".

Тунца не бывает только по воскресеньям, а так каждый день - немалого размера порции из свежайших продуктов, цены – соответственно тель-авивским нравам и радостям жизни, наслаждаться которой можно на веранде, за стойкой бара, на галерее и внизу – в нижнем зале, где сплошной гламур, полумрак и уединение для сплоченной компании.
Внизу – тихо, спокойно, тель-авивский гам и легкая атмосфера средиземноморской вечной весенней нирваны остались над лестницей.

Здесь место для тех, кто уже ощущает свой возраст, кому хочется шептать и вкушать. Здесь место для life-style – некий шик без чванства и снобизма, впрочем, как во всем ресторане, где каждое блюдо – триумф выдумки, и одновременно – точное следование рецептуре

D&Y не почуют на лаврах, а наряду со всеми стоят на кухне, режут, разделывают, мешают, готовят – священнодействуют, складывая, как в оригами (или как в икебане, если дело касается овощей) порции из морских прелестей (гадами креветок и кальмаров называют по ошибке), трав, овощей, корнеплодов, говядины, телятины, фруктов. Приправляют, поливают, украшают.
Держат марку и качество, не обращая внимания на капризы кулинарной моды, но прислушиваясь к прихотям города. "Поэтому мы не хотим изобретать нечто невиданное, а хотим подавать вкусную еду, и тогда к нам вернуться, получат точно такую порцию как в прошлый раз и скажут "Ух, как вкусно!".

"По сути, мы не изобрели ничего нового, – говорят D&Y. – Мы используем проверенную модель точных любимых рецептов. Тель-Авив в последние годы стал кулинарным раем, а в раю необходимы точность, изысканность, элегантность и все это есть в нашем ресторане. Каждая из 25 строчек в нашем меню проверена и взвешена, за каждой стоит история поисков рецептов и лучших ингредиентов.
За кулисами кухни творится своя политика и делаются сложные блюда, но наши кулисы в "D&Y" прозрачны: приходите и все сами увидите и сами попробуете.

О ресторане говорят вкусы и ароматы, но есть и цифры: 220 квадратных метров, 3 уровня, 22 места у бара, 20 - за столиками на галерее, 36 в нижнем зале и еще 24 – на веранде. Одна из стеклянных стен – прозрачный вертикальный винный погреб. Вина (а о летних коктейлях стоит поговорить отдельно) - из Франции, Италии, Новой Зеландии, Испании и Израиля, из виноделен "Бравда", "Шато Голан", "Маргалит", "Кастель", "Зауберман". "Почему-то именно "русские" любят вино этой винодельни. – удивляются D&Y. - А что еще мы любим? –Вкусно поесть и хорошо, не спеша никуда провести время.
Перед тем, как открыть ресторан, мы поехали в Лондон и многому там научились – от уровня обслуживания до правильного освещения. У нас проводят весь вечер – но не только потому, что вкусно, а еще и потому что играет подобранная музыка и подается хорошее вино, и потому, что все, кто пришел сюда, пришел к нам в дом".

А что подают дома у "Давида и Йосефа" на Монтефиори? Вот к примеру наугад из меню: каленые баклажаны с финиками, орехами, тхиной и сыром.
Креветки с розмарином и свежими артишоками, кальмары с зуккини, тартна из туны с муссом из авокадо и чеснока, говядина с топинамбуром, кебабы из морской рыбы, куриная печенка с полентой и шитаки, ризотто с морепродукатами, вина – в отдельной карте, десерты – делаются на месте, а про коктейли что там говорить, их надо просто пробовать.
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вс Май 05, 2013 9:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Этикет в ресторане: правила поведения за столом

Ресторанный этикет во многом схож с соблюдением привычных для нас, стандартных норм поведения в общественном месте. Однако существуют и свои тонкости, в том числе, особенности поведения за столом. Попробуем разобрать основные пункты:


Заказ

Когда Вы устроитесь за столом, Вам предложат меню, после чего официант уйдет. Не стоит его задерживать – Вам специально дается время, чтобы Вы могли не спеша обдумать свой заказ. Помните, что Вас никто не торопит, выбирайте столько времени, сколько Вам потребуется.


В большинстве ресторанов официанты весьма внимательны к клиентам и сами поймут, что Вы готовы сделать заказ. Не стоит пытаться привлечь внимание при помощи окриков – в крайнем случае, достаточно найти официанта глазами и отложить меню.


Ресторанный этикет предполагает, что первой заказывать должна женщина. Однако она может предложить мужчине сделать выбор за нее.


Получение заказа

Аналогичная ситуация и с доставкой заказа, когда блюда готовы и заказ доставлен к столу, обслуженной в первую очередь должна быть именно женщина. Начинать трапезу уместно только тогда, когда свой заказ получили все сидящие за столом.


Не считается зазорным советоваться с официантом по вопросу выбора алкоголя, откупоривать бутылки со спиртным также положено официанту. Подобная инициатива от мужчины, в данном случае, будет считаться нарушением правил хорошего тона.


Неприятности со столовыми приборами и посудой

В том случае, если Вы случайно разобьете тарелку – не волнуйтесь. Никто не станет устраивать скандалов, Вам просто заменят разбитую посуду. Однако помните, что стоимость тарелки включат в Вас счет.


Ресторанный этикет не позволяет поднимать с пола случайно упавшие вилки, ножи, ложки. Просто попросите официанта принести Вам чистые приборы.


Если Вы столкнулись с невозможностью использования каких-либо специфических приборов, к примеру, палочек в японском ресторане, то не пытайтесь учиться прямо во время ужина. Уместным будет попросить традиционную вилку, Вашу просьбу выполнят без малейших вопросов.


Поведение за столом

Ресторанный этикет осуждает громкие разговоры, постарайтесь вести себя так, чтобы было комфортно как Вам, так и посетителям за соседними столиками. Если же Вашими соседями оказались знакомые, то не стоит начинать с ними беседу со своего стола. Если Вы хотели бы пообщаться, то предложите им выйти побеседовать в холл, или же предложите присоединиться за столом к Вам.


Если же Вы заметили знакомых у входа в зал, то уместным будет остаться на месте. Женщина должна оставаться на своем месте в любом случае, мужчина должен встать в том случае, если знакомые решают присоединиться к Вам за столом.


Этикет в ресторане запрещает разваливаться на стуле, сутулиться или класть на стол локти. Постарайтесь сидеть прямо, однако без напряжения – Вы отдыхаете, Вам должно быть удобно. Просто не забывайте о красивой осанке.


Согласно правилам ресторанного этикета, любые разговоры по мобильному телефону за столом – недопустимы. Если же на звонок Вам ответить нужно, то для разговора следует отлучиться из-за стола и перейти, к примеру, в холл. Однако помните, что перед тем как покинуть партнеров по ужину даже на несколько минут, предварительно попросить у них разрешение.


Есть в ресторане принято в медленном, неторопливом темпе. Насладитесь вкусом блюд, ароматом вина. Неторопливый прием вкусной и экзотической пищи заставит Вас забыть об ограничениях, накладываемых этикетом и просто наслаждаться отличным вечером!
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вт Май 07, 2013 4:46 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что с чем пить?

Мясные блюда прекрасно сочетаются с красными натуральными винами, рыбные блюда – с белыми натуральными, морепродукты (мидии, устрицы, омары) – с белым полусухим либо сухим игристым.


К зелени и овощам подают вина десертные (токай, кагор, мускат).


К десертным и сладким блюдам подаются игристые и десертные вина. Напитки к свежим ягодам, плодам и фруктам не подаются.


К чаю и кофе предлагается коньяк и ром.


Что касается температурного режима, то шампанское охлаждают до 8 градусов, столовые вина и десертные – до 13 градусов, красные – 18.


Горячие напитки: Жженка, грог, медовуха, пунш, глинтвейн,


Горячие напитки на основе алкоголя очень актуальны в холодное время года. Они помогают взбодриться, согреться, поднять настроение, а порой и предотвратить простудные заболевания. Во время активного отдыха, такого как катание на лыжах, санках, коньках в курортно-развлекательных местах эти чудо-напитки готовятся под открытым небом и предлагаются отдыхающим.


Наиболее распространенными горячими напитками являются грог, глинтвейн, пунш, жженка, медовуха. С целью предотвращения ожогов подаются эти напитки в специальных бокалах, кружках, на ножке либо с ручкой .


Глинтвейн представляет собой горячий напиток, который готовится из вина с добавлением алкогольных напитков и специй. Отсюда и пошло название, что в переводе с немецкого означает «вино, которое» пылает.


Самый распространенный рецепт глинтвейна: нужно взять пару лимонов, 1,75 л десертного сладкого вина, 0,75 л вишневой настойки или наливки, перец и гвоздику. В большой кастрюле нагреть наливку и красное вино, довести до температуры закипания , но не кипятить. Добавить пряности и порезанный с цедрой лимон. Настояться не менее 10-15 мин. Если за это время глинтвейн успеет охладиться, то перед разливом в бокалы, его нужно немного подогреть.


Грог напиток более серьезный, чем глинтвейн, поскольку более крепкий и в него, кроме пряностей и специй добавляют воду либо чай.


В связи с большим количеством алкоголя, пить его нужно аккуратно и маленькими порциями. Подают его горячим, температурой не менее 70, но не более 80 градусов. Пьют маленькими глотками и доза выпитого не должна превышать 1 бокала.


Предлагаю попробовать грог с ромом. Для его приготовления необходимо приготовить: 5 яичных желтков, стакан рома, 0,75 ст. сахара, 5 г ванильного сахара,. воды – 3 стакана. Сахар необходимо растереть с желтками, медленно перемешивая влить ром и нагреть массу на несильном огне, затем влить горячую воду и ванилин.


Пунш пришел к нам из Индии и в переводе означает «пять», хотя многие считаю, что это исконно английский напиток и в России был напитком гусаров. Его название пошло от пяти составляющих его компонентов. Это: мед (или сахар), вино, фруктовый сок, пряности (гвоздика, кардамон, розмарин, корица), а так же ром. Пунш готовят путем подогрева вина с сахаром и добавлением пряностей. Процеживается и потом в него добавляется ром, специи, сок.



_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Сб Май 11, 2013 11:07 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Недавно одна очень умная женщина - Ирина Прохорова, издавшая массу кулинарных книг, сказала на "Дожде": "Понятию Европа мы обязаны объединением двух кухонь – романско-греческой, сиречь средиземноморской (сыр, оливковое масло, вино, рыба, чеснок, овощи) и варварской северной (хлеб, пиво, мясо).

Средиземноморская кухня способна объединить за одним столом жителя Прованса и итальянца, серба с хорватом и босняком, турка и грека, марокканца и португальца, каталонца и баска, еврея с мирным палестинцем, и он тебя до конца трапезы ни в жисть не зарежет.

У несчастных северян и американцев есть даже такой термин – средиземноморская диета. Если верить множественным медицинским исследованиям, мы менее подвержены риску сердечнососудистых заболеваний, реже страдаем от избыточного веса, повышенного давления, диабета и даже болезни Альцгеймера. Не верите? А нечего налегать на углеводы, жиры и сладкое, и неплохо бы для успешного продления рода нашим детям и внукам найти генетически далекого партнера. Вон в Бней-Браке самая дорогая невеста - это огиюренная Оксана.

Понятно, что после такого пролога мы с вами отправимся в ресторан средиземноморской кухни "Армандо" на тель-авивской набережной (Герберт Самуэль, 8Cool. И пойдем не одни, а с нашими зарубежными гостями, и уроем этих снобов, будь они с берегов Гудзона или Москвы-реки, по полной программе. Погоды стоят – умирать не надо, разве что от голода. Сядем на веранде, чтобы гости могли любоваться морем, а я курить, и расторопные девушки начнут метать тарелочки с салатами. Это наше беспроигрышное ноу-хау – вкусные питы и парад салатов. Причем девчонки норовят понравившееся повторить, отчего создается впечатление аттракциона невиданной щедрости. Непременно принесут запеченный баклажан в тхине, но, не хочу обидеть хозяина Армандо (ресторан имени его), лучше всех его готовит скромный автор этих строк.

Это мужской рецепт для тех, кто прежде никогда не готовил. Итак, решительно покидаем своего четверного друга – диван, вопим: "Где моя любимая бабушкина сковородка?!" А после: "Я просил купить баклажан!"

И под такое музыкальное сопровождение следует продолжать поиск продуктов в холодильнике: "Где чеснок, где соль, какая идиотка зарыла зелень под картофель?!" Теще: "Мама, я совсем не вас имел в виду".

На сковороду без масла кладем наш баклажан и запекаем со всех сторон до идеальной мягкости, пусть сок пустит, не жалко. Кладем наш "синенький" на парадное блюдо ("Где блюдо!"), снимаем сверху кожицу, но оставляем его симпатичный поросячий хвостик, мелко-мелко сечем ножом вдоль и поперек и щедро посыпаем давленным в чесночнице главным средиземноморским продуктом. Цинги не будет.

Следом за чесноком посыпаем наше плато рубленой кинзой, крупно измельченными грецкими орехами ("Какая… сожрала почти все орехи? Мама, я не вам! Это те, у кого климакс, жрут орехи с медом!") и заливаем все тхиной.

Высший пилотаж - купить баночку густого концентрата (тхина гольми), отлить половину и, как учил меня древний иракский Мафусаил из соседнего маколета, монотонно размешивая массу вилкой, подливать по чуть-чуть холодную воду, затем чуть добавить лимонного соку, сладкой паприки, ложку-другую любимого оливкового масла и соли по вкусу. Все на глазок, никакого расклада по граммам, это мужской рецепт. Хорошо перемешав до однородной массы и изрядно заляпав журнальный столик и пол ("Мама, хватит пи…ть!"), оставив после себя гору грязной посуды, поместим минимум на час-другой наше блюдо в холодильник и немедленно ложимся. Уверяю, никто не побеспокоит.

А еще лучше пойти в "Армандо", пока они все моют. После салатов можно сразу перейти к главным блюдам. Но если среди вас есть особенный проглот, слегка утолите его голод говяжьим карпаччо (49 шек.), всегда отменным супом дня (39), куриными крылышками в пикантном соусе (49) либо здешними знаменитыми рыбными тефтелями по аналогичной цене. Солдату, прибывшему на выходные, можно скормить пасту "Алио Олио" с вином, чесноком, оливковым маслом и пряными травами, либо пасту с соусом из свежих помидоров, вина, чеснока, оливкового масла и базилика. Цена на пасты солдатская – 49 шекелей.

Все, давайте заказывать рыбу, если вы, конечно, не редактор Резниковский из прошлой статьи. "Позор!" - скандируют ему голодные дети Башара Асада, но не мешают радоваться ребрышкам молодого барашка (порция на 400 граммов, 139 шекелей), либо говяжьему филе (200 граммов, по той же цене), трехсотграммовому антрекоту за 134 шекеля, фуа-гра за 149 шкалика либо кебабу из антрекотовой части – 89 шекелей. За те же деньги можно взять славного диетического цыпленка. Ешь, слободянская Украiна, хто на Харкiв?!



А мы рыбу, рыбу! Но знаете, зарубежных гостей денисом не удивишь. В восточном и западном полушариях он (по-ихнему - дорада) уже соперничает с лососем. А я люблю.

Порция внушительная, мясо нежное, могут запечь в духовке или пожарить на гриле, сделать филе, и по любому - 105 шекелей. Как и барабулька в глубоком масле. Ленивые и безрукие, те, кому в детстве попалась косточка, и бабушка вызывала "скорую", заказывают филе. Как на мой взгляд, то обезглавленная рыба – полная дура, потому что без вкусных мозгов. А плавнички, а животик!




Беспроигрышное дело - взять мусар (горбыль серебристый), бури – укрупненную одесскую кефаль, ну, или нежный лосось, если вы совсем меня не уважаете. С уважением или нет, все, включая рыбное ассорти, стоит по 99 шекелей. На вес, от 22-35 шекелей за 100 граммов, идет лаврак или, как его кличут, сибас, барракуда и наша мелех-рыба Локус (не путать с царь-рыбой - осетром производства кибуца Дан). Сколько примерно может завесить рыбка, спросите у официантки. Филе локуса стоит 139 шекелей, и оно того стоит!




У средиземноморской кухни картофель не в большом почете, но его вам с розмарином, чесноком и оливковым маслом подадут к любому мясному или рыбному блюду. Чай от одного кружочка рожа у меня не треснет.

Детское меню стоит 45 шекелей, и в доме тихо.

Обратите особое внимание на карту вин. Они от самых разных виноделен, и цена за бутылку начинается с 99 шекелей и уходит в бесконечность. А чем плохое вино Гамла-Совиньон Блан винодельни Рамат ха-Голан за 109 шекелей?

В последнее время столько фраеров-любителей развелось, закончивших курсы сомелье. У них даже игра появилась – закрывают этикетку специальной юбочкой и пытаются угадать втемную, что за вино. Хотите со мной сыграть? Нет, не Шираз, не Каберне, это кацриновское "красное" 2005 года из знаменитого винного погреба "Армандо". С вас 990 шекелей, я включил в счет.

Как в той рекламе: папа любит "Бородинский", мама – халу, бабушка – бейгеле, дедушка – питу, сестричка – лафу, а когда мы вместе собираемся, то жрем водку!
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Знаки времён:жизнь и судьба -> Новый форум №1 Часовой пояс: GMT
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Страница 5 из 6

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS