Список форумов Знаки времён:жизнь и судьба

Знаки времён:жизнь и судьба

Добро пожаловать на форум!
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Путешествие по Израилю
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Знаки времён:жизнь и судьба -> Новый форум №1
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Чт Фев 04, 2010 5:20 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мёртвым оно называется потому, что там ничго кроме бактерий не водится.
Вода настолько солёная, что очень похожа на глицерин, человек может спокойно читать газету лёжа на воде.
Кстати по этому поводу я вспомнил замечательную фразу:
"Он утонул в пруду.
Хотя был Рыба по гороскопу и г-вно как человек".
Чем действительно прославилось Мёртвое море, это своими грязями.
Египетская царица Клеопатра была первой женщиной, использовавшей их в косметических целях, после того как влюбленный в нее римский полководец Марк Антоний завоевал для нее этот район.

Завоевать этот район для вас я конечно не могу, но сопроводить могу.

_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaz



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 23

СообщениеДобавлено: Вс Фев 07, 2010 10:31 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Pavel писал(а):
Завоевать этот район для вас я конечно не могу, но сопроводить могу.


О таком провожатом только мечтать!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вт Фев 09, 2010 5:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Вряд ли мы, приезжая на несколько дней на юг, захватим с собой верблюда, и вряд ли мы одолжим его у знакомых бедуинов, так что перед нами, стоящими у вади Шломо, возникает не только пустынный мираж, но и транспортная проблема, разрешить которую помогут на "Верблюжьей ферме" , расположенной примерно в километре от начала вади, в широкой расщелине среди осыпающихся песчаных и каменных холмов.





Там хозяева фермы держат в открытых вольерах стадо из 32 верблюдов, которые, с заносчивым видом закусив губу, обходят условные веревочные заграждения и свободно разгуливают по всей территории фермы.
В стаде — 31 самка и 1 самец, презрительно поглядывающие сверху на туристов, восторгающихся новорожденными 40-килограммовыми пушистыми верблюжатами, появляющимися как раз сейчас, в разгаре весны.
К летней жаре они окрепнут и окончательно встанут на ноги. Самочек оставят в стаде, самцов же отвезут к бедуинам и поменяют на взрослых верблюдиц.

Хозяин фермы (бывший житель Михморета) объясняет эту "женскую" политику тем, что самцы более агрессивны и не годятся для того, чтобы катать туристов, которые, будучи закинуты на верблюжий смиренный горб, с некоторым удивлением, но и с гордостью посматривают с двухметровой высоты и, прикладывая ладонь к глазам, изображают из себя ветеранов пустыни.





Катание на верблюде, а тем более путешествие на горбу дромадера, не оставляет сомнений в точности словосочетания "корабль пустыни". Качает путешественников точно как на корабле в штормовую погоду.

Для того, чтобы проехать на верблюде пару часов, надо либо обладать крепким вестибулярным аппаратом, либо расслабиться и, закрыв глаза, отдаться качке, просыпаясь в нужные моменты для того, чтобы из-под полей соломенной, съехавшей на нос шляпы бросить взгляд на дивные окрестности, на редкие пустынные приземистые акации с раскидистыми кронами, на горы, меняющие свой цвет в зависимости от времени суток, на бугристые скалы причудливых форм, на выгоревшее небо и на поблескивающий вдали Эйлатский залив с крошечными разноцветными точками ярких парусников.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вс Фев 14, 2010 2:35 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Нет в мире подобной земли, где на крохотном пространстве, собрана вся история иудейской и христианской цивилизации.
Если ты хочешь увидеть нечто, о чём знают весьма немногии, увидеть место во многом изменившее весь ход европейско-христианской цивилизации, нет никаких проблем.

Садимся в машину и едем.
Твоя задача только смотреть и слушать, а моя рассказывать.
Выезжаем из Тверии по дороге № 77 и держим курс на запад, пока с правой стороны от шоссе не замечаем красную табличку «Корней Га -иттим».

Свернув направо, оказываемся, что называется, в чистом поле. Местность вроде ничем не примечательная.

А вместе с тем, именно здесь произошло событие, в своё время всколыхнувшее всю христианскую Европу.
Однако, обо всём по порядку. «Нелегко представить себе, что эту безмолвную равнину некогда оглашала грозная музыка боя и сотрясала тяжёлая поступь вооружённых воинов. Нелегко заселить эту пустыню стремительными отрядами конницы и возмутить сонное оцепенение победными кликами, стонами раненных, мельканием стягов и мечей над волнующимся морем битвы».

Так описал Корней Га-иттим в книге «Путь новых паломников» побывавший здесь во время своего путешествия по Палестине Марк Твен.

Летом 1187 года у стен Тверии появляется войско султана Саладина. Осаждённые посылают срочную просьбу о помощи в Иерусалим. Армия крестоносцев собирается в крепости Сепфорис ( Циппори ) и вскоре закованные в железные латы с трёхметровыми копьями наперевес рыцари отправляются на помощь защитникам Тверии. Но воины Саладина, нанося крестоносцам удары с тыла, сумели остановить эту «железную армаду» в том самом «чистом поле», где мы находимся сейчас.

Лишённая пищи и воды, весь день проведшая верхом на лошадях под палящим июльским солнцем армия христиан, и следующую ночь тоже провела без сна, окружённая воинами Саладина. При этом хитрые сарацины привели к месту стоянки караван верблюдов, гружённых бурдюками с водой.А потом выплеснули их содержимое на землю, да так, чтобы шум льющейся воды донёсся до ушей мучимых жаждой рыцарей…

На следующее утро, когда после ночной «психической обработки», крестоносцы двинулись дальше, мусульмане подожгли сухую траву. Обезумевшие от огня и дыма лошади перестали слушаться своих хозяев, начали подниматься на дыбы, сбрасывая на землю закованных в тяжёлые доспехи седоков.
И тогда Саладин подал сигнал к решающей атаке. Под крики «Аллах акбар!» мусульмане бросились вперёд. Через несколько часов ожесточённой схватки всё было кончено.

Практически всё войско крестоносцев полегло в этом сражении, а руководитель Иерусалимского королевства оказался в плену у Саладина… Спустя несколько месяцев египетский султан победителем вошёл в Иерусалим. Вскоре под ударами сарацин пали практически все крепости крестоносцев на Святой Земле.

Всё это явилось поводом для организации нового крестового похода, во главе которого стали известные монархи Европы: английский Ричард Львиное Сердце, французский Филлипп Август и немецкий Фридрих Барбаросса… Но это уже другая история.
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вт Фев 16, 2010 7:46 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Ну а вот, друзья мои, рассказ о долине Бейт - Шеан, одной моей знакомой.

Зимний день, вопреки прогнозам метеорологов, может выдаться пригожим, но все равно с утра прохладным, с ледяным восточным ветром, выстуживающим квартиру сквозь щели расшатанных оконных рам старого дома, так что одна только мысль о том, что надо вылезти из-под одеяла и собираться на работу, представляется кощунственной.

Посему холодная зима — отличный повод себя понежить, то есть поспать подольше, и, проснувшись в гнезде из пуховиков, пледов и шерстяных одеял не раньше 10 утра, выпить кофе, съесть бурекас, сделать термос с горячим сидром и задуматься: куда направиться. Ясно одно — не на работу, все равно уже вы опоздали, и вашему боссу, если только он достаточно проницателен, уже ясно, что сегодня вы не придете.

Так, поняв, что сегодняшний день — праздник "прогульщика", позвонив секретарше и нарочито насморочным голосом отрапортовав о состоянии здоровья, натянув пару свитеров и перчатки, стоит отправиться в относительно теплые места — в долину Бейт-Шеана, где летом чудовищно жарко, а зима — самый подходящий для экскурсий сезон, время познавательных прогулок, в течение которых вы сможете увидеть бесконечное количество древних мозаик (их в этой долине так много, что наверняка часть вам незнакома), следы синагог, развалины крепостей крестоносцев и развалины менее определенные.
Пиком такого маршрута должен стать археологический парк Бейт-Шеан, посему день стоит выстроить так, чтобы парк, откуда бы и куда бы вы не ехали, должен обязательно оказаться у вас на пути.



Но начнем с "Бейт-Альфы" – древней синагоги с удивительным мозаичным полом, которая находится на границе кибуцов Хефциба и Бейт-Альфа. Развалины древней синагоги были обнаружены в 1928 году бравыми кибуцниками, рывшими дренажную канаву для воды, а позже исследованы археологом Л. Сукеником, возглавившим первую археологическую экспедицию Иерусалимского университета (дополнительные раскопки проводились в 1962 году и тогда были обнаружены еще несколько зданий), находятся в закрытом строении, которое и представляет собой национальный парк "Бейт-Альфа".

За вход в этот бетонный домик берут мзду, впрочем, оправданно, потому что за современными серыми стенами скрываются древние стены из побуревших камней, а между ними - мозаичный пол синагоги, выдержанный в том стиле, который сегодня высоколобые искусствоведы назвали бы примитивным, наивным, детским, и долго разглагольствовали бы о четких силуэтах рисунка в залитых холодным неоновым светом модернистских галереях, стены которых украшает столь модная нынче примитивная живопись из Южной Америки или Словакии.
Рисунки же в Бейт-Альфе были созданы в Эрец-Исраэль и, благодаря памятной надписи на камне, известны создавших рисунки имена мастеров — Марианус и Ханина.

Мозаичный пол синагоги в Бейт-Альфе также послужил темой для бесконечных споров археологов, теологов и прочих ученых.



Мозаика, на которую собирала деньги вся деревенская община, вызывала своей греческой "некошерностью" ожесточенные споры еще в 6-м веке нашей эры – именно этим временем датируются развалины синагоги, чей мозаичный пол считается одним из самых красивых в Израиле, прекрасно сохранившимся, символы и изображения которого просты, понятны и выполнены в той обманчивой манере, которая часто вызывает простодушные восклицания "И я мог бы так же!".

Судя по всему, этот мозаичный пол из камней 70 оттенков был сделан двумя мастерами из Куразина в греческо-византийских традициях: в центре – знаки зодиака с богом Гелиосом посередине, по краям – четыре женских образа, символизирующих четыре времени года. А вот нижняя часть мозаики - это восхитительно выполненный и впечатляющий своей бесхитростностью эпизод — жертвоприношение Ицхака.
В верхней части мозаики изображены ковчег завета, менора, львы. И все это великолепие обрамлено надписями на иврите и арамейском. Конечно, Гелиос немного странно смотрится в синагоге под ковчегом завета, но это – дань тому времени, таковы были художественные течения и нормы 6 века. Хотя наверняка эта мозаика вызывала недоумение и религиозные тяжбы среди еврейской общины (хотя знаки зодиака и четыре женских образа – символы времен года, служили только для декоративных целей), глава деревни точно был переизбран и мелкие партийные дрязги сотрясали тогдашнюю Бейт-Альфу.
Но так или иначе – мозаика была положена, чудом не разрушена и не разворована, и практически полностью сохранилась до наших дней – немного повреждены лишь несколько фрагментов.

В нижней части мозаики есть надписи на арамейском, иврите и греческом, благодаря которым известны имена художников, ее сложивших: "Марианус и его сын Ханина настлали это пол в дни правления императора Юстиниана (517-527 г.г. нашей эры), и заплачено за нее 100 мер, собранных жителями деревни".

Судя по всему, синагога была разрушена во время землетрясения в конце 6 века нашей эры, во время раскопок в генизе (хранилище испорченных свитков) были найдены бронзовые монеты византийского периода, отчеканенные в 4-6 веке нашей эры.

Несмотря на все исторические сведения о долине Бейт-Шеан, кибуцники Бейт-Альфы (первого кибуца в долине движения ха-Шомер ха-Цаир и первого еврейского поселения в восточной части Эмек-Израэль, основанного в 1922 году и уже через год разделившегося на Бейт-Альфу и Хефциба), вовсе не искали мозаики, а как было сказано, рыли канаву. Боле того, даже обнаружив каменную картину, они не собирались заняться археологическими изысканиями – обстоятельства того времени не позволяли, а созвали собрание и постановили большинством голосов – "канаву рыть!". Лишь один из них - Моше Бреславский, позже ставший историком движения Авода, остановил кирку и мотыгу, занесенные над изображениями Ицхака и его ангела, и попросил дать ему некоторое время, за которое он успел связаться с Иерусалимским университетом, приславшим археологическую группу во главе с профессором Сукеником. Благодаря тому, что в обнаруженном кибуцниками фрагменте мозаики была надпись на иврите, Сукеник быстро разобрался, что речь идет о древней синагоге.

Синагога – единственное доказательство, что на этом месте было древнее еврейское поселение, поскольку письменных источников не обнаружено, а название свое кибуц Бейт-Альфа получил от бывшей на этом месте арабской деревни Бейт-Ильфа (хотя существует предположение, что это – упоминаемый в Талмуде город Хильфа.). Но стоит сказать, что в течение дальнейших раскопок в ближайших окрестностях были обнаружены следы десятков синагог. Кстати, во время археологических раскопок под мозаикой Бейт-Альфы были обнаружены следы более древних синагог.
Это доказывает, что на этом месте долго существовало еврейское поселение. По всей видимости, синагога в Бейт-Альфе была разрушена во время землетрясения, мозаику скрыл слой грязи, благодаря чему она и сохранилась полностью до нашего времени.

Два же художника (точнее, плиточника) – Марианус и его сын Ханина - выложили также похожую мозаику и в Бейт-Шеан. Куда и следует направиться после Бейт-Альфы, оставив на внушающее надежды "потом" прогулки по гряде Гильбоа и полет с Гильбоа на параплане, купания в бассейнах Ган ха–Шлоша и прудах Эйн-Харод, археологический музей в кибуце Нир-Давид, кенгуру в Ган-Гуру, историческо-театральное представление для детей "Хома у-Мигдаль" (взрослым также не возбраняется) и даже современное, концептуальное до частичной остановки дыхания искусство в музее кибуца Эйн-Харод.

Все это оставим на весну и на лето, сейчас же устремимся в археологический парк Бейт-Шеана, где можно провести полдня, где надо долго и вдумчиво гулять по земле, усыпанной мраморной крошкой, попирая ногами древности, тысячелетия, прежнюю роскошь и растворившуюся во временном небытие жестокую власть. Летом же вы в Бейт-Шеане просто испечетесь под солнцем и станете похожи на каменных египетских истуканов, копии которых стоят на вершине холма, на развалинах дома египетского наместника.



Итак, идем дальше, вслед указателям на иврите и английском. Таковы причуды бюджета – хотя немалую часть отважных зимних путешественников составляют русскоязычные сограждане, но ни брошюр, ни указателей, ни табличек на русском языке здесь, как и в большинстве других мест, нет, что не помешает нам полной грудью вдыхать морозный воздух (ну никак не больше 23 градусов) и проникаться атмосферой роскошного патрицианского города.

Сам же современный Бейт-Шеан - настолько небольшой городок, что, сколько бы вы по нему не крутились, рано или поздно вы найдете нужную стоянку, за ней, как водится, домик с кассами, буфетом и вполне милым магазинчиком, где можно купить путеводители приличного уровня. Но это все - мелочи жизни по сравнению со зрелищем, которое откроется купившим билет и выпившим кофе путникам.
Зрелище, которое вполне можно сравнить с Римским форумом – и по величавости, и по размаху, и по площади (и даже не сильно преувеличивая по вечной еврейской привычке). Сотни и тысячи колонн – как вертикальные, устремленные в небо, так и поверженные страшным землетрясением, снесенные порывом смерча, огромные резные капители, семиметровые мраморные цилиндры (гладкие и с бороздками-каннелюрами), просторные улицы, форумы, площади, рынки, бани, дома – все это хорошо различимо даже не отягощенному знанием археологических терминов туристу, поначалу взлетающему, пока еще есть силы, по ступеням амфитеатра на 7000 человек (в три раза больше, чем вмещает тель-авивский "Гейхал ха-тарбут"), задыхающемуся от радости, что он наконец-то попал в это место всего в двух часах езды от центра страны, где можно представить себя героем древней трагедии.

А потом, уже успокоившись, отдохнув от первого впечатления, турист бредет дальше сквозь лес колонн, мозаик, базилик, фонтанов, через помещения древних бань, устройство которых настолько эффективно, что визит в Бейт-Шеан стоит сделать обязательным для проектировщиков современных саун. В Бейт-Шеане щебечущие на разных языках туристы притихают - мощь древнего роскошного города до сих пор ощущается в этой дивной долине меж холмов, с вершины самого высокого из которых, где обнаружены остатки еврейских фортификационных сооружений и дома египетского наместника, открывается вид не только на дивные вечные пейзажи, но и на древний Скитополис – такой, каким он был до землетрясения 749 года.

Раскопки здесь велись еще в 1920-м году, но серьезные работы начались лишь в 1987-м. Вся немалая территория парка уставлена археологическими навесами, под сетками которых скрываются яркие мозаики, фундаменты зданий, остатки стен, скрывается город, величие которого поражает, но от которого осталась лишь груда камней, в очередной раз напоминающая, что все суета сует, все – преходяще, что от прежней роскоши осталась лишь каменная крошка, и что никакая власть не спасла этот город, рухнувший в одночасье. Так что в Бейт-Шеане вас посещают правильные мысли, особенно для тех, кто все еще не уговорил себя взять ссуду на покупку квартиры. Не взяли – и не надо, не мучайтесь, природа все равно сильнее, так что расслабьтесь и потратьте выходной день не на бесплодные подсчеты доходов и расходов, а на прогулки по стране.



Бейт-Шеан находится на 120 метров ниже уровня моря. Раскопки холма Бейт-Шеан подтвердили, что уже в самые древние времена тут была значительная караванная стоянка, а в 15 веке до н. э. – административный центр империи египетских фараонов. Надпись на найденной здесь древнеегипетской базальтовой стелле, датируемой концом 14 века до н. э., упоминает народ хабиру - это, согласно мнению некоторых исследователей, древнееврейское племя, о котором говорится, что оно являет собой источник беспокойства для египетских правителей и угрозу миру в этом ближневосточном районе. Во времена Танаха долина Бейт-Шеан была отдана во владение колену Иссахара, но на этой же территории поселились и евреи из колена Менаше. В царствие Шауля город находился в руках филистимлян, но был отвоеван евреями с приходом к власти Соломона. Городские стены, ворота и сам стиль резьбы по камню – все это ясно указывает на связь с древнееврейским государством времен правления Соломона.



К началу первого века до н. э. еврейское население Бейт-Шеана было довольно многочисленным. А в период Хасмонеев Бейт-Шеан стал важным административным центром, и по указанию царя Александра Янная вокруг города был сооружен крепостной вал. В 63 году до н. э., благодаря Помпею, в городе стал процветать греческий образ жизни, и Бейт-Шеан стал столицей десяти "греческих" городов, образовавших союз, получивший – по числу его членов – название "Декаполис". Во время Иудейской войны, начавшейся в 66 году н. э., в Бейт-Шеане погибло 13 тысяч евреев. В период Мишны и Талмуда численность еврейского населения города снова значительно увеличилась. Жители занимались ткачеством, выращивали полевые культуры и маслины. Город стал мировым центром по производству и экспорту тонкого полотна.

При раскопках синагоги, датируемой 4 веком, был обнаружен поразительной красоты мозаичный пол с геометрическими узорами (синагога погибла от пожара в 624 году).

Древний Бейт-Шеан – Скитополис – был центральным городом на торговом пути с востока на запад Эрец-Исраэль.
Достаточно взобраться на холм Бейт-Шеан (Тель Эль-Хуш) (всего пару раз переводя дыхание - сущие пустяки) и убедиться в этом самому, окинув окрестности орлиным взглядом мудрого торговца, наместника или каменотеса – любого, кем вы были в предыдущих перевоплощениях в бурной городской жизни, ибо в таком притягательном месте существовал богатый, шумный, многонаселенный город, полный жизни, которая ушла из него после страшного землетрясения, оставившего после себя лес поверженных белых колонн, которые, как кости древних животных, устилают курган и долину внизу.

Во время археологических раскопок были обнаружены следы не одного города, а 20, лежащих друг на друге. Основу же археологического парка составляют развалины римско–византийского периода.
Город был настолько большим, что раскопки охватывают небольшую его часть, и то, что мы видим в парке – всего лишь центр Скитополиса, древнего Бейт-Шеана, история которого начинается 4000 лет назад и проследить за которой можно не только благодаря остаткам зданий, но и благодаря сохранившимся надписям.

Бейт-Шеан упоминается еще в египетских письменных источниках под именем Бейт-Шара во втором тысячелетии до нашей эры, и уже тогда, и тысячи лет спустя город был египетской базой на этой земле. Находки того периода демонстрируются в археологическом музее Рокфеллера в Иерусалиме.

Кстати, именно в этот город, еврейская история которого не менее славна, филистимляне принесли тела царя Шауля и его сына, павших в битва на горе Гильбоа, потом же Бейт-Шеан завоевал царь Давид и он стал еврейским городом. В 732 году до нашей эры еврейский Бейт-Шеан был захвачен и разрушен сирийским царем-завоевателем Фаласаром.

В эллинистический период здесь был основан новый город – Ниса–Скитополис.
Ниса - имя воспитательницы Бахуса, бога вина и веселья, которая, согласно преданию, здесь похоронена. Скитополис – производное от "скитим" – воинов в греческой армии. Скитополис просуществовал около тысячи лет (!) и был разрушен землетрясением в 749 году. На сегодняшний день в парке найдены остатки трех синагог, что указывает на явное еврейское присутствие вплоть до римского вторжения в 63 году нашей эры, когда большинство живших в городе евреев были убиты.

Своего наивысшего расцвета и величия город достиг в период Талмуда, когда Бейт-Шеан стал наиболее важным и крупным поселением на севере Эрец-Исраэль.
После мусульманского завоевания в начале 7 века город потерял свое прежнее значение, а затем был полностью разрушен землетрясением 749 года, превратился в руины, был полностью занесен грязью и практически исчез с лица земли. Серьезные раскопки начались здесь лишь несколько десятков лет назад, и пока понятно только одно: здесь еще копать и копать! С мусульманским нашествием исчезло и греческое имя города – Скитополис, а возникшее здесь позже поселение называлось Бесан, согласно одной из найденных надписей. В 14- м веке здесь, в Бесане, побывал еврейский путешественник Аштори ха-Фархи - и именно здесь он закончил свой труд по описанию Эрец-Исраэль.

В оттоманский период и вплоть до британского мандата Бейт-Шеан был крупной арабской деревней. После войны за Независимость здесь возник новый город - еврейский, частью построенный на римских руинах.

Не побывать в Бейт-Шеане нельзя. А приехать сюда стоит, повторю вновь, именно зимой, чтобы при мягком облачном рассеянном свете спокойно пройтись по всем дорожкам и осмотреть бани, раскопки, фонтаны, мозаики (самая знаменитая – копия, а оригинал, увы, уворован), пройтись по Кардо по направлению к ручью Амаль, подняться на Тель-Шеан, а если силы еще будут – и спуститься с него, что немаловажно, поскольку путешествие наше еще не подошло к концу. Хотя в Бейт-Шеане можно провести часа 2-3, день уже подобрался к середине, а зимой национальные парки открыты до 4 часов дня, так стоит поторопиться на север, по 71 и 90 шоссе к Кинерету, к Кохав–ха Ярден, мощной крепости крестоносцев, известной также под названием Бельвуар - "прекрасный вид", а вид с башен крепости настолько впечатляющ, что, пожалуй, ее можно было бы назвать "Бельвуар в квадрате", тем более что и в плане она представляет собой огромный квадрат.
К одному боку которого прилепилась сущая нелепица – сад плоских железных фигур - скульптур Игаля Тумаркина, с таким скандалом в прошлом году то получавшего, то отказывающегося от премии Израиля, но в конце концов нехотя согласившегося на подачку государства после долгих и грязных дебатов в прессе. На эти или другие деньги – не знаю – четыре десятка скульптуры свежепокрашены (а стоят они тут уже 11 лет) канаречно-желтой или пронзительно-кобальтовой краской и являют собой разительный контраст черным спокойным стенам крепости, подчеркивающим преимущество вечности перед недолговечной человеческой глупостью, что хорошо понимали крестоносцы, построившие эту крепость над долиной реки Иордан.

До крестоносцев на этом месте была арабская деревня Каухаб эль-Хауа ("звезда ветров"). "Она стоит на дороге к звездам, обитель орлов и полумесяца" - писал о ней Абу Шема, арабский историк 12-го века.

Крепость расположена на плато, на краю обрыва, возвышающегося над долиной на высоте 550 метров (312 метров над уровнем моря), и с ее восточной стены открывается захватывающая панорама - от берегов Кинерета на севере, вдоль излучин реки Иордан, Трансиорданских гор и до гор Гильбоа на юге.

Во времена Талмуда здесь находилось еврейское поселение Кохба, или Кохав ("звезда"). К приходу крестоносцев только ветер да камни помнили о тех временах. Первые крестоносцы, добравшись сюда в 1138-1140 гг., основали небольшое укрепленное поселение, воспользовавшись камнями из зданий Кохав. И начали заниматься сельским хозяйством в границах небольшого рыцарского княжества со столицей в Тверии.



В 1168 году земли этого поселения у французской семьи Белос купили будущие строители и защитники крепости – рыцари ордена госпитальеров. Они построили один из лучших с архитектурной точки зрения и самых больших по величине (на 3 акрах) замков на базальтовой площадке. Вход представляет собой лабиринт между узких стен, в которых проделаны бойницы. Ворота сохранились неплохо, за исключением, разумеется, двойных деревянных дверей, обитых металлическими листами. В верхней части ворот были проделаны дырки - для того, чтобы поливать нападающих кипящим маслом.
В конструкции ворот хорошо сохранились отверстия для болтов и петель, отверстия для мощного засова и направляющая для металлической решетки, которая падала сверху. Сразу за воротами сохранилась огромная цистерна для воды с системой водосбора для дождевой воды, оштукатуренная внутри. Рядом с цистерной сохранились остатки бани. Что интересно, именно в тот период в устав орденов крестоносцев вошло требование мыться и бриться, что для Европы было необычным. Кстати говоря, крестоносцы привезли в Европу не только эту привычку, но и умение строить высокие конструкции из камня, тогда и возникло понятие "готика".

За стеной внешней крепости сохранились огромные помещения складов и конюшен, за ними стена внутренней крепости, иначе называемой донжон. Крестоносцы использовали "матрешечный" тип строительства: крепость внутри крепости внутри крепости.



Напротив каждых внутренних ворот — башни с бойницей. В стенах нашли несколько камней, взятых крестоносцами из развалин древней синагоги времен Талмуда с изображениями меноры и виноградной грозди. Во внутреннем дворе, который назывался "Бейли", сохранились остатки каменной ванны и прачечной, остатки лестницы, которая вела на второй этаж и была построена на системе арок. Чуть дальше во дворе — остатки кухни с несколькими печами и дымоходом. Возможно, что на втором этаже над кухней была трапезная.

Орден госпитальеров – военно-монашеский орден, основанный в Иерусалиме при госпитале св. Иоанна, поэтому их также называют иоаннитами. В 1113 году папа утвердил устав ордена, а избранный в 1118 году ректор ордена Раймон де Пюи провел ряд реформ, обязывающих носить обет бедности, целомудрия и послушания. Он также ввел особое одеяние госпитальеров – черный плащ с белым полотняным крестом на левой стороне. Через несколько лет крест был заменен на восьмиконечный, в честь восьми добродетелей ордена. Более 10 лет госпитальеры поднимали стены своего жилища-крепости для защиты от неверных.
Камни обрабатывались только с одной стороны, с краю, для более точного строительства. С трех сторон госпитальеры окружили крепость рвом, вырубленном в базальте, шириной 20 и глубиной 10 метров. Камни, вынутые изо рва, использовались для постройки крепостных стен, сторожевых башен, жилых и служебных помещений крепости. Четвертая, восточная стена крепости, с наружной башней "Барбикен" в центре, стояла над обрывом, образовывая глубокий выступ в сторону реки Иордан. Углубление во рву южного угла западной стены предназначалось для сбора дождевой воды. Этот ров никогда не заполнялся водой – ей там просто негде было собираться. В замок было несколько входов: северные и восточные ворота, ведущие в ров, и основные западные, через которые был перекинут подъемный мост. Посередине рва стояла широкая колонна, поддерживающая конструкцию моста. Колонны сегодня нет, но кольца и конструкции для подъема моста сохранились.

В начале 80-х годов 12 века крепость осадили войска Саладина. Салах-ад-Дин Юсуф ибн Эйюб, офицер мусульманского войска, посланного из Дамаска на завоевание Египта, выходец из курдского клана Эйюбов (Айюбов), в 1169 году стал главным визирем Египта. В 1171 году, после смерти халифа Адида из династии Фатимидов, объявил себя султаном.

Первое сражение госпитальеров с Саладином произошло в 1182 году. Укрывшись за крепостными стенами, крестоносцы устояли, и воины Саладина оставили крепость. Но в 1187 году после победы под Хитином, где Саладин во главе 12-ти тысяч всадников разбил объединенное войско крестоносцев и взял в плен короля Иерусалимского королевства Ги Люзиньянского, Саладин вновь осадил укрепление рыцарей госпитальеров.

Через полгода осады, во время одной из вылазок, осажденным госпитальерам повезло – они захватили два арабских каравана, груженных трофеями, собранными в соседней крепости Мерхавия. Это дало им возможность продолжать укрываться за стенами своего замка. В том же 1187 году Саладин захватил Иерусалим, после чего почти вся страна, кроме Цфата и нескольких крепостей, перешла под его власть.
Эти действия спровоцировали третий крестовый поход 1189-92 гг. В марте 1188 года Саладин взял осаду крепости под личное командование, но не нашел пути к ее захвату и в мае увел свои войска. В руках крестоносцев оставались еще Акко, Цфат и несколько других небольших поселений. Однако к концу 1188 году, после захвата Цфата, Саладин вернулся.

Зима в том году выдалась очень суровая (видно, как и в этом сезоне, но тогда не было электрических обогревателей). Сильные снегопады и метели затрудняли действия осаждавших, которые и без того страдали из-за господствующего положения крепости. Тем не менее, Саладин нашел выход: с восточной малодоступной стороны был сделан подкоп к наиболее укрепленной башне "Барбикен", и 5 января 1189 года башня рухнула, открыв вход в крепость.
Крестоносцы сдались. Саладин проявил редкое великодушие, разрешив всем защитникам крепости уйти в Тир, после чего приказал восстановить повреждения (за исключением башни) и разместил там свой гарнизон. До 1219 года в крепости находились арабы, но в связи с распространившимися слухами о новом крестовом походе и из опасения захвата крепости крестоносцами было решено разрушить основные ее сооружения.
В 1220 г. правитель Дамаска Малик Иса приказал разрушить укрепление. Для этого вынимался нижний ряд кирпичей, вместо них вставлялись деревянные подпорки, и, когда вся стена оказывалась на деревянных стойках, они поджигались. Стены оказались настолько прочными, что не разрушились, а просто сползли вниз. Пострадал только второй этаж. Так был разрушен верхний этаж донжона (главная башня замка), однако камни, заполнившие нижний этаж, так и пролежали до прихода археологов. В 1240 году, через 100 лет после основания крепости, она была возвращена крестоносцам, но восстановительных работ они так и не смогли сделать – их время уже прошло. Орден госпитальеров просуществовал на Святой земле 250 лет, затем братья ордена нашли пристанище на Кипре, но долго там не продержались и перебрались на Родос.

В начале 18-го века в развалинах крепости поселились бедуины, основав деревню Каукаб Эль-Хауа ("звезда ветров"). В 1948 году во время войны за Независимость Израиля бойцы Голани заняли эту деревню.

Во время раскопок, проведенных в 1966–68 гг., было обнаружено, что крепость была построена вся сразу и никогда больше не перестраивалась. Не обнаружены также восстановительные работы, которые должны были быть проведены по приказу Саладина. Сегодня крепость находится в ведении управления национальных парков Израиля (так что за вход надо платить.) Это одна из наиболее сохранившихся крепостей времен крестоносцев. Кажется, что среди каменных стен внутреннего дворика, в помещениях под сводами многочисленных арок еще бродят тени рыцарей-госпитальеров.

Место вполне оправдывает свое арабское название – "звезда ветров", так как здесь всегда дует ветер, благодаря чему легко переносятся самые жаркие дни. Но учтите, что зимой, да еще когда начинает заходить солнце, здесь, на холме высотой 320 метров, холодно, так что захватите шарфы и перчатки, а любители птиц – еще и бинокли, ибо около одной из угловых башен устроена станция подкармливания орлов - раненых или заболевших птиц, которые, нахохлившись, сидят в вольере и ждут пищи, даже не поводя головы в сторону назойливых посетителей.

Раскопки и реконструкция замка производились в 1966—1968 гг. под руководством археолога Меира Бен-Дова. Над входом в замок висит надпись, гласящая: "Это ничто, кроме гнезда орлов и обиталища луны". Это цитата из письма Саладина, в котором он пытается объяснить неудачу при взятии крепости. Гнезда орлов есть здесь вновь, а если служители парка вас не выгонят с наступлением темноты, то можно дождаться и луны.

И последняя остановка на сегодняшнем маршруте: если вы будете выжимать все 140 километров в час из своей уже не новой машины, то успеете до темноты добраться до заповедника Курси в семи километрах к северу от Эйн-Гева – впечатляющих развалин византийской церкви и монастыря на восточном берегу Кинерета, разрушенных 18 января 749 году тем же землетрясением, которое погубило Скитополис. Не поленитесь и загляните сюда на полчаса, ибо и здесь есть чему подивиться: прежде всего - прекрасному мозаичному полу и оплывшим свечкам, которые зажигал здесь в ноябре 1999 года, в преддверии чуда Миллениума, Папа Римский в память об исцелении одержимого бесами человека, о деянии Христа, утопившего в Кинерете напротив 5000 свиней (предварительно вселив в них бесов, изгнанных из обратившегося к нему за помощью страждущего).

Чудо это так описывается в Евангелии от Матфея (VIII, 28 - IX, 1):

"И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: что Тебе до нас, Иисус , Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас. Вдали же от них паслось большое стадо свиней . И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней . И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми. И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город".

Евангелие от Луки (Гл. 8, 26 - 39) дает свой вариант событий: "И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо (Иисус) повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его; но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: легион, - потому что много бесов вошло в него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и (бесы) просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объяты были великим страхом. Он вошел в лодку и возвратился. Человек же, из которого вышли бесы, просил Его, чтобы быть с Ним. Но Иисус отпустил его, сказав: Возвратись в дом свой и расскажи, что сотворил тебе Бог. Он пошел и проповедовал по всему городу, что сотворил ему Иисус".

Курси в Новом Завете называется Гергеса или Радара. Комментариев на этот неординарный поступок Христа множество, количество свиней разнится от 4000 до 6000, и конечно же, все задаются вопросом, для чего иудеям нужно было столько некошерных животных. Но оставим эти вопросы богословам, сами же погуляем по красивейшим развалинам – настолько живописным, что и развалинами их назвать сложно.



Скорее это символы прошлого, которые из нашего настоящего не изгладить никакими бульдозерами, хотя обнаружены развалины в Курси были именно при строительных работах лишь в 1970-м году, когда прокладывалось шоссе вдоль Кинерета.

Итак, день закончен, осталось только найти место ночевки в любом из циммеров около Кинерета. Проголодавшимся на зимнем ветру рекомендую ресторан "Мор у-Кинамон"("Мирра и корица") в нескольких километрах восточнее Курси вверх по дороге, ведущей к кибуцу Афик. Так что - приятного аппетита и спокойной ночи. Сегодняшний маршрут "прогульщика" завершен.
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Ср Фев 17, 2010 4:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если от слов "турецкий базар" у вас случается приступ идиосинкразии, а в пирамиде Хеопса вы уже вполне самостоятельно можете проводить экскурсии, с непременным заходом в "нужные" лавчонки местных зазывал, значит, настало время открывать новые территории для зимнего пляжного отдыха.

Обязательными составляющими которого зачастую являются не только наличие теплого моря, жаркого солнца, пальм, и массы других полагающихся к этому списку пунктов, но и быстрое достижение пункта назначения.



Внимательно оглядываем карту, сверяем наличие регулярных вылетов и чартеров, количество часов, которое нужно будет провести в воздухе, проверяем какова в это время года температура в далеких морях, характеристики пляжей, отели... Вуаля! С чисто восточной хитростью, и с характерным акцентом, вопросом-утверждением отвечая на собственный вопрос получается: "Что ж вы себе думали, не побывав до сих пор в Эйлате!?" И действительно, круглогодичный израильский курорт, расположенный на самом юге страны, всего в четырех часах лету от Москвы. А благодаря чартерному рейсу, организованному компанией GTI Тravel, (которая совсем недавно открыла это направление для российских туристов), самолет доставит путешествующих в самый центр Эйлата.



Говорят, что Израиль страна бедная на цвета. Что основные цвета страны - коричневый, серый и бежевый. Но, смотря из иллюминатора самолета на приближающийся город, понимаешь, что Эйлат не вполне соответствует принятым стереотипам. Абсолютно синий, цвета настоящего моря, с зелеными глазками высоких пальм и белыми островками домов, - вот каким предстает Эйлат прибывающему путешественнику.



Аэропорт города расположен так близко к прибрежным отелям, что посадка каждого прилетевшего лайнера - аттракцион для млеющих под горячим солнцем Красного моря отдыхающих. Объективы фотокамер всех типов и размеров нацеливаются на воздушное судно, пытаясь снять стальную птицу, проплывающую над самыми крышами многочисленных отелей.



Удивительно, но морем здесь совсем не пахнет. Даже у самой воды на пляже. Сначала это кажется странным, - воды есть, соленая, а привычного пряного аромата - нет. Дело в том, что концентрация солей в эйлатском заливе, составляющая 4,1%, значительно выше более привычной средиземноморской. Вода идеальная для купания: температура круглый год +22 градусов, сама держит человека на поверхности, соленая до горечи, но- увы - совсем без запаха
История современного города Эйлат не так уж велика.




Ей, как и всему израильскому государству, всего лишь полвека. Дата основания - 10 мая 1949 года, в тот день войска заняли пограничный иорданский пост Ум-Рашраш. Тогда бойцы бригады Голани вышели на берег залива через пустыню и подняли бело-голубой "чернильный" флаг. За неимением лучшего на белой простыне банальной тушью был нарисован символ Израиля - шестиконечная звезда "Щит Давида" (Моген Давид).


История же самого места измеряется даже не веками - тысячелетиями. Эйлат - это место обитания и Царицы Савской, и библейского Давида, отца Соломона, основателя в этих местах медных рудников. - легендарных "копий Царя Соломона". Знаменитая Аравийская пустыня - Арава - непосредственные окрестности Эйлата. Здесь же находятся самый северный коралловый риф, залив у Красного моря, где сходятся границы трех стран (Израиля, Египта и Иордании), две горные системы по краям залива. Даже знаменитая Петра, древняя столица Набатейского царства, поражающая до сегодняшних дней своей каменной архитектурой - и та расположен недалеко от Эйлата. Но - по другую сторону границы.


Израиль - страна трех самых больших религий мира. Это место почитания юношества человечества и упования на высшие силы. Израиль - это Иерусалимские холмы, Виа Долороса и Масличная гора, набережная Тель-Авива и религиозные кварталы города основоположника Каббалы - Цфата. И та же самая страна - это арабские кварталы и удивительный, никогда не забываемый вкус настоящей "швармы" (мяса птицы с овощами и хумусом (толченым нутом с маслом) завернутым в лепешку).
Израиль - место поклонения мировым святыням и осознания величины человеческих мыслей и возможностей, удивления столь разным культурам, религиям и их проявлениям в повседневной жизни на одном небольшом клочке суши.


Стоит поехать в Израиль, что бы оказаться в Эйлате. Но, сказав "стоит поехать в Эйлат, дабы оказаться в Израиле" - тоже не ошибешься.
Эйлат - абсолютно европейский курорт, с традиционным променадом, бутиками, ресторанами, пабами, несколькими шоу-программами. Путешественников ждет огромное множество аттракционов: пустынные сафари, пешие прогулки по горам и предгорьям, дайвинг и купания с дельфинами. Можно остановиться и в помпезных пятизвездочных отелях: Queen of Sheeba и HERODS, - и в более экономичных, принадлежащих компании FATTAL.

При всей европейскости Эйлата, здесь ярко выражен "еврейский" акцент. На этом курорте можно не бояться говорить на плохом английском, потому что собеседник, скорее всего, откажется бывшим "нашим", и через несколько минут вы совершенно точно перейдете на родной русский. Тут гражданин США и австралийский подданный на чистом русском языке могут до хрипоты спорить об очередной проблеме родного для них российского государства.
Несколько дней в Эйлате оставляют ощущения погружения в тягучий восточный мед, который обволакивают фисташки в традиционных местных кондитерских шедеврах.
Они сродни погружению в маслянистые воды Мертвого моря, в которых противопоказано активно двигаться - надо просто лежать на спине и думать о том, как хорошо.

Как неспешен ветер, спокойно море, ярко солнце, неторопливы официанты в ресторанах, продолжительны завтраки и совершенно бесконечны ужины. Как удивительно правильно устроена эта во многом странная, но видимо по настоящему любимая Всевышним страна. Иначе, зачем было это все затевать?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Пт Фев 19, 2010 8:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А теперь, друзья мои, с крайнего юга нашей необъятной страны перенесёмся на её крайний север.

Цфат, один из четырех святых для евреев городов, место, где нашла свое земное (или приземленное) пристанище наука-путь каббала.
Для меня это одно из самых любимых в Израиле мест, этот маленький «городок в табакерке», который сложно воспринимать, как современный, так как, весь он с его бело-голубыми улочками проникнут духом средневековья, 16 веком, еврейской мистикой, символикой встречающейся на каждом шагу – в древних синагогах, галереях еврейских художников, и, конечно же, в людях – ничуть не изменившихся за сотни лет прошедших с тех пор когда сюда приехал Св. Ари (Раввин Ицхак Лурье).



Само название Цфат происходит от ивритского слова «смотрящий сверху, наблюдающий», так как город находится на высоте 850 метров над уровнем моря, и как бы смотрит сверху на торговые пути, существовавшие в долине под ним веками.



Жители города, в зависимости от рода их деятельности, по-разному и по-своему трактуют название города - религиозные считают, что слово Цфат аббревиатура от слов цицит (кисти, свисающие с мужской одежды), пиот (пейсы), тфилин (накидка религиозного мужчины); художники и прочие творческие жители, так же изобилующие в городе считают, что Цфат аббревиатура от слов циюр (рисунок), песуль (скульптура), тарбут(культура).



Сложно точно сказать, когда именно здесь возникло первое поселение. В городе находится место, которое называется Пещера «Шем ве-Эвер», связанная с именами сына Шема (Сима, прародителя семитов) и правнука Эвера Ноя (Ноаха). Тут учился праотец Яаков, тут потом передавал он знания Иосифу. Кстати, Тора называет евреями именно последователей Эвера, правнуком которого был Авраам-авину.
Он - единственный из потомков Ноя - говорил на иврите, как и все поколения, жившие до Вавилонской башни.

Но первые документальные свидетельства относятся к рубежу веков – Иосиф Флавий в своей книге «Иудейская война» (II, 20:6) упоминает город как важный укрепленный пункт (66 г. н. э.). В Иерусалимском Талмуде (РхШ. 2:1) Цфат упоминается как место, где во времена Второго храма зажигались сигнальные костры для оповещения о времени наступления нового месяца и праздников. После разрушения Второго храма в Цфате поселились семейства священников-коэнов Яким и Пашхур.
Цфат также неоднократно упоминается в пиютах (религиозных стихотворениях), написанных в 6–8 вв. В Евангелиях Цфат не упоминается по названию, но есть место, где упомянут «город на горе», речь может идти как оЦфате, так и о Кейсарии Филипповой, и о Сусите (Гиппос).



Следующий выдающийся период в жизни города относится к периоду царствования крестоносцев. После завоевания страны крестоносцами в 11 в. Цфат стал важным звеном в системе пограничных укреплений Иерусалимского королевства крестоносцев. В 1140 г. они приступили к строительству в Цфате на развалинах построенных евреями укреплений мощных оборонительных сооружений. Крепость построенная в городе была самой большой крепостью крестоносцев на Святой Земле.
Она была рассчитана на 50 рыцарей (то есть 2200 человек свиты и пр.). После захвата Иерусалима мусульманскими войсками король Амальрик I передал Цфат ордену храмовников (тамплиеров). Христиане верили, что из Цфата происходит Товия, главный герой апокрифической Товита книги, и что в Цфате находится его могила. По свидетельству Биньямина из Туделы, посетившего Цфат в 1170–71 гг., евреи были изгнаны из Цфата, синагоги разрушены.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Вс Фев 21, 2010 5:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Это величественное здание, построенное в 1927 году, будоражит воображение странника, свернувшего с шоссе Тель-Авив – Иерусалим в сторону Латруна. Многие считают это строение самым красивым в Израиле.



Здесь живут монахи ордена Святого Бенедикта, берущего начало в Риме в шестом веке новой эры. Молчальники ведут спартанский образ жизни. Встают задолго до рассвета, причем в одно и то же время - в три часа 15 минут. Значительную часть суток проводят в молитве, медитируют.



Говорить вслух в монастыре разрешается лишь в специально отведенных помещениях. Большую часть жизни монахи молчат. Физическая работа приравнивается к молитве. Монахи трудятся, не покладая рук: обрабатывают сельскохозяйственные угодья, производят уникальные сорта вин и замечательное оливковое масло.

Отец Пол, настоятель монастыря, на вопросы отвечает крайне сдержанно - как и полагается образцовому молчальнику.
- Многие наши современники не понимают, как можно в третьем тысячелетии постричься в монахи...
- Каждый человек обладает свободой выбора, в том числе – выбора образа жизни. Мы не принимаем юношей, которым не исполнилось двадцати одного года. Тот, кто решил постричься в монахи, проходит испытательный срок длиною в шесть-семь лет.
- В чем смысл молчания?
- Душа должна быть свободной - только в этом случае она обращена к Богу. Говорить нам, конечно, тоже приходится - но лишь в самых крайних случаях, когда обойтись без этого невозможно. Для бесед выделены специальные помещения.



Церковь и кельи, в которых живут монахи, закрыты для посетителей.
В небольшом магазинчике, действующем при монастыре мольчальников, продаются отменные вина, оливковое масло и целебные сорта чая, успокаивающего нервы. Вина производят тут же, в Латруне, из особых сортов винограда. Прозрачное, как слеза, оливковое масло - тоже местного розлива (вокруг монастыря зеленеют оливковые рощи).

Путешественник может часами бродить по садам и плантациям, окружающим легендарный монастырь. В дни праздников и в выходные на раскинувшиеся здесь живописные холмы съезжается народ. По всей округе несется ароматный дымок: гуляющие жарят шашлыки и стейки, поглощая литрами кока-колу, "спрайт" и другие прохладительные напитки, включая натуральные фруктовые соки.

Зато спиртное не пользуется в Израиле популярностью. Оттого и цены на него смешные. Лично я за 30 лет пребывания в стране ни разу не видел на улице или в общественном месте пьяного сабру (так называют коренных израильтян). До середины 90-х, пока здесь не обосновался миллион выходцев из бывшего СССР, проблема алкоголизма не обсуждалась ни в прессе, ни в минздраве. Вытрезвителей в Израиле нет и по сей день. Тем не менее, ближе к началу третьего тысячелетия местным органам здравоохранения пришлось существенно усилить штат учреждений по борьбе с наркоманией, включив в "репертуар" лечение от алкоголизма.

Впрочем, мы отвлеклись (замечательные латрунские вина явно видимо, предрасполагают к рассуждениям на вечную тему "Пить или не пить".

Пить, конечно! Недаром еще древние римляне вывели бессмертную формулу: "In vino veritas! " ("Истина - в вине". От себя я бы добавил: именно в том легком, ароматном, божественном вине, которое производят молчальники в Латруне! Местные вина и оливковое масло так и называются - "Латрун". Многие израильтяне и иностранцы приезжают сюда исключительно для того, чтобы запастись напитком богов на несколько месяцев вперед, а любимых жен обеспечить оливковым маслом, крайне полезным для здоровья всех членов семьи.

Знатоки утверждают, что белое вино, производимое в Латруне, хорошо идет с копченым мясом, а красное - со стейками и шашлыками.

Для посетителей - на просторной поляне и на холмах - установлены столы и скамейки. Их, впрочем, можно увидеть практически в каждом лесном массиве страны: государство заботится об отдыхе граждан и гостей, создавая самые благоприятные условия для застолья под открытым небом. Дожди в Израиле идут всего два-три месяца в году, зимой. Зато весна, лето и осень – благодатное время для вылазок на природу.

Осенью здесь торгуют зелеными маслинами, вкус которых описанию не поддается. В Израиле они считаются изысканным деликатесом.

Цветочный чай, производимый в этом живописном месте, снимает боли в желудке. Под его чудодейственным влиянием исчезает краснота в глазах.

Латрун прекрасен на закате. Пейзаж такой, что голова кружится от восторга. Колышатся в лучах заходящего солнца золотистые колосья, синеет над головой бездонное небо, а само здание монастыря окрашивается в теплые розоватые тона.

По узкой крутой тропе можно подняться на гору. Здесь в ходе археологических раскопок были обнаружены развалины крепости крестоносцев. Если же топать пешком лень, можно вознестись на холм на машине - достаточно при выезде из монастыря свернуть направо и осторожно, на второй скорости, преодолеть подъем. Из окна автомобиля открывается удивительный пейзаж: идеально обработанные сельскохозяйственные угодья монастыря, сады и виноградники. Кажется, что ты попал в сказку, переместился на машине времени в далекую старину. Кроме винограда и оливок, здесь произрастает розмарин, используемый итальянцами в качестве пикантной приправы.

Латрун славен еще одной достопримечательностью: неподалеку от монастыря молчальников раскинулся под открытым небом Музей танковых войск Израиля с вместительным амфитеатром. На огромной территории музея молодые воины приносят присягу, здесь проводятся торжественные церемонии по случаю окончания учебы на офицерских курсах.
Неподалеку от входа в музей действует автозаправочная станция, которая открыта круглосуточно.

А в нескольких стах метров раскинулся парк мини-Израиль. Впрочем, этот сказочный уголок достоин отдельного рассказа...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Чт Фев 25, 2010 7:09 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Очень симпатичный рассказ одного моего приятеля и даже с картинками.

Сейчас у нас в Израиле праздник Пурим.
Люблю его по нескольким причинам, одна из них это то что на улицах города можно увидеть много детей в карнавальных костюмах разных персонажей. Видел сегодня детей в костюмах космонавтов, пиратов и т п...веселит глаз это зрелище.
В Пурим соседи обычно делают большой общий праздничный стол - жарят мясо, рыбу и т п на гриле во дворах домов, готовят разные салаты, гарниры и сладости. А затем за большим столом все вместе празднуем Пурим.
Сегодня мы с соседом готовили на гриле 2 блюда: 1-е бараньи ребрышки и 2-е курица с лимоном на гриле по китайски. Получилось удачно.

Несем это к соседям, там сегодня будет общий стол. Вино я сегодня купил Израильское (красное сухое): Шираз. Самое лучшее которое когда либо попробуете из сухих красных вин - это вино Шираз.

Производят его в мире только 3 страны: Франция, Австралия и Израиль. Вино очень терпкое, так что если любите более мягкое, советую купить Шираз-Совеньён. Оно не такое тёрпкое и делают его из 2-х сортов винограда.






Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Сб Фев 27, 2010 8:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пурим - это праздник, радость и богатое застолье. Выпадает он на 14 число месяца Адар, как раз сегодня, и напоминает евреям о победе свободы и добра над злом.

История, которую празднуют в Пурим, прошла в местечке Шушам, которое потом стало Персией, а затем - Ираном. Главные герои - царица Эстер, ее кузен Модрехай и жестокий и безнравственный Аман - первый министр персидского царя Ахашвероша. Эту легенду зачитывают в синагоге в ночь на Пурим.

Легенда рассказывает о том, как Хаман, разгневанный тем, что еврей Мордехай не проявляет ему должного уважения, решил убить всех евреев. Кузина Мордехая, красавица царица Эстер, молила мужа пощадить жизни ее людей. Поэтому в честь Амана был организован банкет, были богато накрыты столы. Царь повесил Амана и евреи были спасены.

Во время Пурима дети приходят в синагогу в костюмах, зачастую одетые как Аман, Мордехай или Эстер. Когда прочитывается свиток Эстер и упоминается имя Амана, дети начинают очень шуметь, звенеть, заглушая имя Амана.

Вино - символ счастья и оно торжественно открывает все еврейские религиозные церимонии, но в Пурим оно играет самую важную роль. В Пурим еврей должен напиться так, чтобы не различать разницу между словами "благословен Мордехай" и "проклят Аман". Это потому что Эстер подавала огромное количество вина на банкете, на котором был разоблачен Аман.

В праздничную трапезу входят особенные продукты. Обязательно должны входить мясо и алкоголь. Ашкенази пекут особые треугольные пирожки "Гоменташен" с начинкой из сухофруктов, семечек или орехов. Начинка напоминает о том, что живя во дворце царя Эстер ела только орехи и фрукты, так как кухня не была кошерной. Они напоминают по форме либо шляпу Амана, либо карманы Амана, либо уши Амана. Их также начиняют творогом, сливками, сладким маком или джема из чернослива или абрикосов.
Африканские сефарди подают жареные пирожки в меде, посыпанные орехами или маком. Называются они "озней Аман".
Также угощают "креплах" с мясными начинками и с сыром, они похожи на пельмени. На праздник также готовят пурим чаллах (хала с изюмом) и рыбу в уксусе с изюмом и специями. На стол ставят семечки, фасоль и крупы в память о скудном питании царицы Эстер. Не обходится без запеченной индейки, которую готовят, как напоминание об огромных размерах царства Эстер.

Традиционно в подарок посылают корзины со сладостями и подарками, которые называют mishlo'ah manot (корзины для друзей) или mantanat la-evyonim (корзины для бедных). В Иерусалиме роскошные misholo'ah manot дарят девушки своим женихам.
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Пн Мар 01, 2010 7:24 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Извините нас за то, что мы существуем.
За то, что не задохнулись в душегубках, не сгорели в газовых камерах и
крематориях.
За то, что вы не успели перебить нас во всех погромах.
За то, что мы оказались умней вас.
За то, что мы создали свое государство.
За то, что превратили безжизненную каменистую пустыню, по которой
бродили ослы и арабы - в цветущие сады.
За то, что звезды Давида, которые вы выцарапывали на наших почтовых
ящиках, сегодня - на корпусах наших танков и самолетов.
За то, что мы победили во всех войнах и разгромили всех врагов.
За то, что у нас в каждом общественном туалете есть туалетная бумага.
За то, что у нас в лесу к каждому дереву подведена трубка с водой и
компьютерный датчик влажности.
За то, что автор этого текста, Марьян Беленький, пишет это в единой и
неделимой столице Израиля - Иерусалиме, а не в лагере смерти в
палестинской Джамахирии.
За вашу ложь про кровь христианских младенцев, кражу органов у
палестинцев, и прочую ерунду, которую вы выдумываете и повторяете уже
две тысячи лет.
За наводнения, землетрясения, столкновения с астероидами, гибель
динозавров, и все прочее, в чем мы глубоко и неискупимо виновны перед
вами.
За то, что бог, которому вы поклоняетесь - еврей.
Что проповедовал он в еврейском Храме, а не в церкви, которых тогда
просто не существовало.
Что ваши евангелисты и ваши апостолы, и первые ваши святые - евреи.
Что ваша Библия - это наш ТАНАХ.
Что ваши буквы ц и ш - это наши צ и ש.
За то, что мы 70 лет вас смешили и развлекали.
За то, что мы сочиняли ваши народные песни и ваши анекдоты.
А если серьезно - мы перед вами ни в чем оправдываться не собираемся.
Идите на хeр.

P.S.
(Грубо конечно, но справедливо)
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Пт Мар 05, 2010 1:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Археологический парк Кейсарии и развлечения вокруг него.

Про раскопки в Кейсарии написано так много, что нет смысла повторяться. Любой владелец компьютера может зайти в Интернет, набрать в окошечке поисковой программы слово “Кейсария” на любом доступном языке и получить множество ссылок на тысячи и тысячи сайтов, имеющих то или иное отношение к Кейсарии - к ее археологическим, культурным, историческим и прочим аспектам, фотографиям (которые, впрочем, наверняка есть в фотоальбомах большинства семей в Израиле), к текстам, описывающим ее мозаики, бани, театр, ипподром.

Сайты, на которых помещено расписание ближайших концертов современной музыки в древнем римском театре, а также адреса галерей и ресторанов, описания пляжей и порта - все что угодно, все, что любопытный путник может найти в Кейсарии, ибо повторю то, что большинство знают и так: лучше один раз увидеть, чем семь раз прочесть в Интернете или услышать от друзей.

Поэтому, уповая на Интернет и книги, не буду пересказывать миллионы исторических фактов, вспоминать анекдоты про Понтия Пилата, легенды про Ирода, или более современные были - про барона Ротшильда и cемью Аронсон.

История Кейсарии настолько любопытна и уходит в такое далекое прошлое, что ей, как ни странно это звучит в торжествующую эпоху телевидения, заинтересовались даже наши дети, и на волне их интереса и на чьи-то немалые деньги произведена с большим вкусом и тщанием реставрация старого порта Кейсарии - подчищенного, восстановленного, украшенного флагами и новым музеем, причем не историческим и не археологическим, а на современный лад - интерактивным, практически пустым, населенным лишь видеообразами, зависающими перед изумленными посетителями прямо в воздухе и вызывающими немедленные ассоциации со стариком Хоттабычем и пионером Волькой.
Перед входом на маяк, в бывшем разрушенном пакгаузе организовали нечто вроде музея - компьютерного центра, равно интересного для детей (начиная с 4 лет) и для сопровождающих их лиц (в независимости от возраста).

Итак, в этом компьютерном музее предлагается следующее лазерно-голографическое развлечение эры высоких технологий: выбрав на одном из экранов (мониторов хватает на всех, давки нет никакой) сначала один из доступных языков - но не программирования, а английский, французский, русский и иврит, - вы приступаете к активным интерактивным взаимодействиям с миром античных древностей и современной техники: обозначаете шкалу времени, героя, события, и выслушиваете из уст конкретного исторического персонажа, облаченного в тунику по моде эпохи и возникающего перед вами буквально в воздухе на фоне полупрозрачного, тончайшего, свисающего с потолка экрана, рассказ об истории места, его биографию, хронику основных событий тех времен, и прочее, и прочее.
Все, что пришло в голову создателям этого уникального музея, решившим свои знания и фантазии перенести на твердые диски и преобразовать в голографические ролики для всеобщего обозрения и удивления.
Так, Понтий Пилат, в меру бородатый и интеллигентный, поведал мне грустным голосом сначала на иврите, а потом и на русском, историю своей жизни и отношений с другим историческим персонажем по имени Иисус Христос.
Жизнеописание его было изложено не по Булгакову, а скорее по детскому учебнику, адаптированному популярному изложению древней истории - но весьма доходчиво, любопытно и в хорошо поданной форме, так что ни детей, ни взрослых от экранов ни оторвать, пока они не пообщаются интерактивно с царем Иродом, построившем Кейсарию, о чем нам также поведает отличный 15-минутный фильм в следующем зале, с рабби Акивой, апостолом Павлом, Салах ад-Дином, Ханой Сенеш, уже упоминавшемся и достойным дальнейших бесконечных упоминаний бароном Эдмондом де Ротшильдом и многими другими историческими личностями, которым можно задать вопросы в реальном режиме и главное - получить краткий, ясный, хотя, возможно, не вполне удовлетворяющий профессиональных историков, но вполне подходящий досужим туристам, ответ.

Помимо блужданий от одного экрана к другому в полутемном зале исторических персонажей, подобно добрым призракам перелетающим из угла в угол, в соседнем помещении - небольшом кинозале - стоит посмотреть уже упоминавшийся отличный фильм об истории и архитектуре Кейсарии, в котором удивительным образом в 15 минут экранного времени ухитрились втиснуть (на четырех языках) сказочное путешествие по Кейсарии и ее уникальную историю. Фильм рассказывает о городе в различные исторические периоды - начиная от эпохи Ирода, а затем в периоды римского, византийского и арабского владычества, в эпоху крестоносцев, турков и вплоть до времени зарождения сионизма и начала поселенческого движение при содействии того же барона Ротшильда.

Кейсария испытывала на себе многочисленные культурные влияния, что еще лучше, чем в фильме, станет понятно, когда вы походите по раскопкам в археологическом парке, на что, правда, уйдет не 15 минут, а целый день. Продолжить путешествие в былое можно в башне времени - в старом здании маяка, где некогда наверху можно было выпить пива с видом на закат, сейчас же - только кофе с булочками - и то в полуподвале. Но вид остался - правда, уже не на закат и сиреневатое, безразличное к суете море, а на панораму Кейсарии разных времен на двух огромных экранах.

Панорама, надо сказать, завораживающая, особенно для любителей точно ориентироваться на местности. На северном экране - панорама севера города, на южном - соответственно южной части. Зрелище захватывающее и даже вызывающее нечто вроде морской болезни беспрерывной сменой кадров и перспектив: Кейсария в различные периоды своей истории, представленная с помощью компьютерной анимации и трехмерной графики, что позволяет нам сквозь призму времени, с помощью волшебного фонаря современных технологий увидеть грандиозные сооружения, построенные в период царя Ирода, начиная с порта, ставшего одним из самых крупных и знаменитых портов в период его правления, и заканчивая другими монументальными сооружениями, украшавшими Кейсарию - в том числе и знаменитым маяком.

Чтобы осмотреть в бренной земной реальности все то, что мы наблюдаем в плоской проекции на экранах, действительно, потребуется целый день. Всего в археологическом парке Кейсарии проложены 5 маршрутов, наиболее протяженный - вдоль побережья - 2.200 метров, а наиболее интересный, на мой взгляд, - от порта к ипподрому и далее вдоль крепостной стены, мимо развалин римских бань с мозаиками нежных, выгоревших от времени красок, и самого ипподрома, на диво хорошо сохранившегося.
Это объекты, которые в буквальном смысле слова нельзя пропустить: их не обойти и не перепрыгнуть, они - у вас на пути, и ради этого тем, кто не бывал в Кейсарии последние года два-три, стоит туда приехать вновь.

Кстати, напомню, что и вокруг археологического парка Кейсарии есть что делать. Те, кто умеет играть в гольф, унаследовав этот талант от предков-аристократов, могут направиться в гольф-клуб Кейсарии. Любители прекрасного - в музей живописи и скульптуры “Ралли” (по моим наблюдениям - единственный бесплатный музей в Израиле). Любители морских купаний - на пляж с римским акведуком, по которому так приятно пройтись - как по туннелю времени.

Неплохо бы также посетить дом-музей Ханы Сенеш в киббуце Сдот-Ям, и там же - музей древнего искусства.

Ресторанов в порту Кейсарии - четыре, в будние дни сидеть в них - одно удовольствие, но в выходные - чересчур много народа, хотя это известный недостаток вообще прогулок по Израилю.

Помимо прочего, в старой Кейсарии находится известная галерея искусств Леона Бронштейна и квартал ремесел - “Хацар Оманим”, где можно покрутиться между магазинчиками-галерейками, вырубленными в нишах под сводами 2000-летней давности, накупить ненужных, столь контрастно ярких по сравнению с каменными развалинами, безделушек, и, наконец, рухнуть на травяной склон, но лучше - на удобный шезлонг на крошечной внутренней площади квартала ремесленников.
И обнаружить, что вы сидите перед входом в очередной магазинчик-пещерку под названием “Дом вина” - “Бейт ха-Яин”, торгующего, среди прочего, оливковым маслом, медом, вареньем из апельсиновых корочек, причудливыми свечами, израильскими винами и винами австралийскими, причем редчайших марок.

В беседе за бокалом белого австралийского вина и куском творожного пирога, который бабушка Гиля Арбеля - владельца “Бейт ха-Яин” - печет по неизменному рецепту вот уже 50 лет, выясняется, что брат Гиля - единственный израильтянин-винодел на западе Австралии, производящий отменное вино нескольких видов, которое и продается в этом магазинчике под древними сводами Кейсарии, периодически осыпающимися песчаными струйками прямо на головы покупателей. Арбель импортирует австралийские вина, которые здесь можно пить бокалами (за смешные цены), бутылками, и на вынос, как было принято в стародавние времена.
А вообще в “Бейт ха-Яин” продается вино со всего мира, во дворе перед ним можно устраивать вечеринки человек на 50-100, для которых любезные хозяева, помимо знаменитого творожного пирога, сыров и салатов, закажут и более серьезный кейтеринг.
По субботам здесь играет музыка, проходят мини-концерты, и надо сказать, что на фоне крепостных стен Кейсарии любая музыка звучит хорошо.
Сыр и вино подают здесь каждый день - как для единичных любителей древностей, так и для групп, возглавляемых зорким экскурсоводом.
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Пн Мар 08, 2010 8:12 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А у евреев через пару недель праздник - Песах.
И будет он длится целую неделю.
Все говорят о праздничном седере, о поездках и путешествиях, а мой товарищ, довольно известный в Израиле литератор и драматург, о мусоре.

Мусоросборник – объективный показатель культурного и экономического уровня страны. Судя по израильским мусорникам, экономика и культура у нас переживают период невиданного расцвета.


В весенние дни месяца Нисана израильтяне, повинуясь вековому инстинкту, собираются в стаи и клином тянутся к мусоросборникам, неся туда свой оброк - вполне исправные телевизоры и видео, рояли и холодильники, мешки с обувью, и одеждой - новенькими, с магазинными ярлыками; книгами , домашней утварью (в том числе серебряной и позолоченной), картинами известных израильских и зарубежных художников, старинной японской бронзой и прочим антиквариатом. По лицам выбрасывающих видно, что им очень жалко расставаться с любимыми вещами, но ничего не поделаешь – lex dura sed lex. На того, кто не соблюдает Закон, могут обрушиться страшные кары. Так что дешевле отделаться каким-нибудь телевизором. Несведущие люди нередко обзывают мусоросборник 'помойкой'. Надо бы уважительней относиться к этому источнику благосостояния многих граждан нашего государства.


Социологи доказали, что традиционное выбрасывание вещей перед Песахом – не что иное, как аутентичная замена жертвы, которую приносили в Храме. Белая, без единого пятнышка корова, с покрытием из 100% шерсти и аксессуарами из натурального рога, заменяется такого же цвета и качества костюмом, купленным для этой цели израильтянином на Пикадилли. Чем больше ты выбросишь перед Песахом, - гласит народная мудрость, - тем больше счастья тебе будет отпущено в текущем году.


Мусорники крупных городов разделены между конкурирующими арабскими группировками из близлежащих населенных пунктов. 'Двоюродные братья' хорошо знают наши национальные обычаи и набрасываются на каждое новое поступление. После 21.00, когда арабы уходят с дежурства, наступает наша очередь обеспечивать себя и своих знакомых и родственников всем необходимым на год вперед. И не только носильными вещами и электротоварами. У мусоросборников можно увидеть аккуратно сложенные продуктовые пакеты, на которых нет надписи 'Кошерно в Песах', и даже ящики с превосходным шотландским виски (интересно, что же пьют в Песах евреи Шотландии?), а непосредственно накануне первого седера возле мусоросборников просто сгружают содержимое холодильников, морозилок и кухонных шкафов.


Перед Песахом на улицах наших городов можно встретить настоящих афикоманов мусорного дела. Целыми днями ходят они от одного объекта к другому, добывая трофеи нелегким, но честным трудом.


Найденные там же, на мусорнике, ТАНАХ издания Jakomo Luzatti Firenza 1578 и картину известного израильского художника Нахума Гутмана я храню на черный день - когда израильские актеры перестанут исполнять мои тексты, а в российских и украинских театрах перестанут исполнять пьесы Эфраима Кишона в моем переводе. Как знать, может завтра в соседнем мусорнике я найду утраченный Ковчег Завета...


Добро бы вещи и еда – деньги, оказывается, людям тоже не нужны. В праздник Хануки бабушки и дедушки дарят любимым внукам пакеты и коробки со сладостями, куда вкладывают 50- и 100-шекелевые купюры с записочками – на что именно эти деньги предназначены, а любимые внуки выбрасывают эти пакеты в мусор, даже не открыв.

Неисповедимы пути твои, Господи.
_________________
Не умолкну ради Сиона, и ради Иерусалима не успокоюсь
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jaz



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 02.02.2010
Сообщения: 23

СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 5:22 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Жертвоприношение? Выбрасываются именно любимые вещи? Или те, которые "жаба душит" выбрасывать, а если переборол себя, ценнее жертва и счастливее год? Или в количестве единиц выкинутого заключается счастье?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel



Репутация: 0    

Зарегистрирован: 21.12.2009
Сообщения: 460

СообщениеДобавлено: Ср Мар 10, 2010 7:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что же, для того что бы ответить очаровательной Jaz, приходится продолжить цитирование.


Я понимаю, что держать пачки долларов в кармане выходного костюма – это сегодня самое надежное средство защиты от инфляции. Но для этого деньги надо как минимум вынуть перед тем, как отнести костюм на мусорник, иначе вряд ли они принесут прибыль даже при самом высоком курсе шекеля.

Мусорный сталкер постоянно сталкивается с загадочными явлениями, которые современная наука объяснить не в состоянии. Каким образом на мусорнике может оказаться костюм, купленный, согласно товарному чеку, только вчера?

Как объяснить появление каждую пятницу в 16.00 в одном и том же месте пластмассовых емкостей с жареной курицей, рыбными котлетами и тушеными бифштексами, причем всё это только что из духовки? Поскольку человеческая логика подобные явления объяснить не в силах, приходится признать неизбежность существования на земле представителей иных цивилизаций.

Работа мусорников специализирована: в один регулярно поступают английские книги и журналы, в другой часто завозят итальянскую мебель. Есть мусорники, специализирующиеся на компьютерной технике, еде из китайских ресторанов, старинной японской гравюре и т. д. Мусоросборник – объективный показатель культурного и экономического уровня страны. Судя по израильским мусорникам, экономика и культура у нас переживают период расцвета.

Пик очищения дома от пищевого, вещевого и электронного хамеца приходится на последний день перед Песахом, когда весь народ Израиля, согласно велению души и предписаниям Сверху, проводит традиционную уборку квартиры. Не раз я наблюдал такую картину: отец семейства тащит на мусорник ящики с игрушками, а за ним, плача, бегут дети.

– Папа, папа, зачем ты выбрасываешь наши вещи?

– Так надо! – сурово отвечает отец, с трудом сдерживая рыдания.

Такова грозная сила еврейского Закона. Я пишу эти строки, ощущая какое-то смутное беспокойство. Что-то не так в моем доме… Ну да, компьютер-то у меня еще с прошлого года. И явно некошерный. Надо его вы…
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Знаки времён:жизнь и судьба -> Новый форум №1 Часовой пояс: GMT
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
Страница 3 из 5

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Вы можете бесплатно создать форум на MyBB2.ru, RSS